Газета ДАЧА Пресса.ру, Moscow (2026)

01/10/2020

Ягодка с характером
Собирать целебную облепиху в своем саду никто не отказался бы. Да только слишком мелки ягоды, и ветки ключи. Само дерево, пока растет, то накренится, то вымахнет до неба – до ягод не дотянешься… Однако эти проблемы решаемы – важно только знать особенности растения

Снижаем рост
Было бы неразумно отказываться от облепихи в своем саду лишь из-за того, что она вырастает выше домов. Если кто-то, сейчас собирая ее, сокрушается, что надоело носиться с лестницей и обдирать руки колючками, есть вариант – следующей весной укоротить дерево. В принципе это обычная формировка дерева, проводится она точно так же, как на яблоне или груше – центральная укорачивается, оставив оптимальный рост 1,5-2 м. В дальнейшем дерево необходимо формировать.
Другой вариант – сажать сорта облепихи со сдержанным ростом. К ним относятся Августинка, Чуйская, Великан.
Не допускается обламывать или срезать ветки с плодами, так как это приводит к снижению урожайности, а в засушливые годы может привести к гибели растения. Собранное сырье очищают от примеси листьев, незрелых и изменивших окраску плодов.

Если дерево накренилось
Облепиха и в самом деле имеет обыкновение крениться – тут ничего не поделаешь, корневая система дерева находится порой на глубине всего 10 см. Если растение уже взяло крен, лучше оставить его в покое. Не рекомендуется чего-либо сажать под деревом, перекапывать приствольный круг. Лучше залужить и регулярно скашивать траву.

Растут парами
Облепиха – двудомное растение, поэтому рядом с женским деревом необходимо размещать мужское. Различить пол деревьев можно только после начала плодоношения (на 4-5-й год). Во время вегетации это легко можно сделать по наличию или отсутствию на них плодов, а зимой по величине почек: у мужских экземпляров они круп¬ные, округлые, покрыты несколькими чешуями; у женских в три-четыре раза мельче и покрыты двумя чешуями. Цветки однополые, невзрачные, мелкие: мужские (зеленоватые) расположены группами, женские (желтоватые) - одиночные.

Почему появляется поросль
Еще одна естественная особенность облепихи – это обильная поросль под деревом. Она появляется, если корни слишком близко подходят к поверхности. В этом случае под зиму растение необходимо мульчировать торфом или перегноем слоем не меньше 3-4 см. Также поросли бывает много, если приствольный круг был перекопан.
Однако разные сорта облепихи ведут себя по-разному. Есть формы, которые не дают поросли. Хотя это не тот недостаток, который садоводу мешает жить - достаточно лишь регулярно удалять появляющуюся поросль.

Почва
Песчаная, супесчаная с нейтральной кислотностью, богатая органикой. Легкие черноземные и серые оподзоленные участки с близким, но не выше 40 см, залеганием грунтовых вод. Плохо переносит плотные, тяжелые, глинистые почвы.

Посадка
Посадочная яма 50 x 50 см, глубиной 30 см, заправленная перегноем с землей плюс 250-300 г суперфосфата. Сажают, опуская корневую шейку на глубину до 10 см.

Свет
Хорошо освещенные участки.

Полив
После посадки полив, мульчирование. В период вегетации облепиха больше страдает от недостатка влаги, чем от ее избытка.

Плодоношение
В плодоношение вступает на 3-4-й год и приносит плоды до 12-15 лет.

Сорта
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено более 60 сортов облепихи.
Для условий средней полосы, можно порекомендовать сорта со сдержанным ростом: Великан, Чуйская, Обильная, Августинка, Ботаническая, Воробьевская, Ломоносовская, Подарок сада, Трофимовская.

Полезные свойства
Из свежих плодов облепихи получают сок. Оставшийся жмых используется для получения облепихового масла, которое относится к средствам, регулирующим метаболические процессы.
Масло облепихи содержит смесь каротиноидов, токоферолов, глицеридов олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой кислот. Используют наружно при лечении лучевых поражений кожи, слизистых оболочек; в гинекологической практике. Внутрь - при комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
В народной медицине ягоды облепихи применяют в качестве противоцинготного, болеутоляющего средства и при болезнях пищевого тракта.
Листья содержат много танина и используются в качестве красителей и дубителей. Но особенно важно наличие в них и молодых стеблях гормонального фермента серотонина, обеспечивающего ритмическое сокращение всей гладкой мускулатуры организма, от которой зависит работа кишечника, почек, сосудов и даже мозга.

Виктор Стрелец, д.с.-х.н., профессор РГАУ-МСХА им. Тимирязева

13/09/2020

Не сыпь мульчу сгоряча

Мульчирование – весьма эффективный прием с точки зрения снижения трудозатрат садовода. О нем говорят дачники, его рекомендуют специалисты. Но, чтобы достичь стопроцентного успеха, нужно знать, где и когда лучше применять мульчу и что лучше всего использовать, а где она дает обратный эффект
Неорганическая мульча
В первую очередь это нетканые укрывные материалы и пленка, а также различные декоративные отсыпки – мелкий камень, гравий, щебень, мраморная и гранитная крошка. Нетканые материалы и пленка прекрасно себя зарекомендовали на грядках. Ими укрывают растения, защищая от понижения температуры, мульчируют посадки земляники, накрывают грядки ранней весной для более быстрого прогревания почвы и пр. Щебень, камни, крошка – простой и быстрый способ навести красоту в саду.
Два в одном
Нетканые материалы можно сочетать с органической мульчей. Например, на подготовленный участок земли уложить плотный лутрасил, а сверху насыпать слой древесной коры. Этот прием позволит влаге проходить в почву, а кусочки коры при этом «затягиваться» в землю не будут. Такое покрытие препятствует появлению сорняков и будет более долговечным.
Правила для мульчи
Мульчирование не проводят сразу после дождя или полива, иначе органическая мульча начнет подгнивать.
Мульчу не утрамбовывают, она должна лежать рыхлым, одинаковым по толщине и ровным слоем.
Перед мульчированием почву нужно перекопать, взрыхлить и удалить сорняки.
В скошенной траве много азота, поэтому использовать ее для мульчи следует умеренно. Кроме того, она нагревается при разложении, а еще может препятствовать проникновению воздуха и воды в почву.
Навоз для мульчи используют регулярно, но только в небольшом количестве. Не подходят для мульчирования свиной навоз и птичий помет.
Мульчу на почву нельзя класть рано весной – она замедлит прогрев земли.
Не стоит мульчировать посевы семян и посадки картофеля, так как это мешает всходам.
Прежде чем класть мульчу на тяжелый суглинок, его необходимо улучшить, разрыхлить – добавить песка, органики и перемешать. Иначе почва сильно уплотнится, эффекта от мульчи не будет.
В южных регионах мульча спасает почву от перегрева только в том случае, если положена толстым слоем – в четыре пальца ладони. Тонкий настил в жару влагу не удержит, он не осаждает утреннюю росу. Чем толще и плотнее мульча, тем дольше сохранит влагу и прохладу для растений.

11/09/2020

От чего перец бывает слаще

Без сладкого перца огород - не огород, это мое убеждение. Ему отдаю большее предпочтение, нежели баклажану. Он на самом деле не так капризен, как принято считать. А рассказать я хочу о своем опыте подкормок и укрытии перчика, после которых урожай никогда не подводит

Перец - большой любитель минералки. Поэтому меня настораживают отзывы некоторых огородников о том, что они весь сезон потчуют свой перец настоем сброженной травы и получают невиданные урожаи. Готова с этим поспорить, поскольку сама провела испытания.
Листва есть, плодов нет
Дала перцам всего две подкормки сброженной травяной настойкой и получила столь могучую листву, что не знала куда от нее деваться. А вот бутонов до августа не было и в помине. Почему? Какое дачное издание ни возьми, везде огородники щедро угощают растения именно травкой, да дрожжевой настоечкой и якобы собирают урожай ведрами.
Любитель калия
Ответ на волнующий меня вопрос нашла я в книге известной питерской огородницы Галины Кизимы. Оптимальная подкормка, пишет она, - именно минеральная. А больше всего по вкусу перчику калий. Кормить его нужно зольным настоем, либо давать калий сернокислый, и перец будет сладким и сочным.
Такую подкормку я обычно понемногу делаю во время полива. А в самом начале вегетации даю перцам настой азофоски. Хватает одной подкормки.
Кормить надо с умом
К слову, сама Галина Александровна, выпустившая не одну книгу по садоводству и огородничеству, вовсе не является ярой приверженицей только лишь чистой органики, считает, что питание растений должно быть сбалансированным. На мой взгляд, справедливо. Ведь если удобрения применять с умом и не перебарщивать, результаты всегда оправдывают ожидания.
А сброженная травяная настойка сродни хорошему навозу, который противопоказан перцу, поскольку сильно снижает плодоношение.
Меняю пленку на спанбонд
Я использовала для укрытия и армированную пленку, и спанбонд. И вот что я скажу. Пленка, если это парник собственного изготовления, хороша только в холодное лето. При мало мальском потеплении, я уж не говорю о жарких и днях, перец под ней буквально задыхается, тургор листьев падает.
В дневные часы открываю парник, но под ярким солнцем листья опять свисают, и приходится хлопотать над каждой стороной парника, притеняя по очереди то один ряд растений, то другой.
Так я попробовала перейти на спанбонд. Однако даже под спандбондом-шестидесяткой мой ненаглядный перчик в жаркие дни тоже слегка увядал, хотя не так сильно, как под пленкой.
Мой вывод: в жаркое лето, да и в дни попрохладнее лучшее укрытие для перца - это спанбонд плотностью 45-60. Теперь я использую два укрытия: и пленку, и нетканый материал. Если начинаются холода, укрытие нетрудно поменять. В Подмосковном климате при отсутствии качественных теплиц предпочтительно выращивать все же раннеспелые сорта и гибриды перца. Для средних и поздних желательна теплица.

До болезней не доходит
Мой перец практически не болеет, ведь весь сезон я его периодически опрыскиваю биопрепаратами «Циркон», «Эпин-Экстра» и «НВ-101». От слизней, любящих прогрызать дырки в листьях, применяю табачную пыль – она им не по вкусу.

Кстати
Самая полезная зола - от сожженной ботвы, обрезанных веток и сучьев плодовых деревьев, яичной скорлупы.

Лариса Корнилова, г. Наро-Фоминск

08/09/2020

Цветники готовим к зиме

Осенние подкормки особенные, их состав резко отличается от весенне-летних. К зиме цветам и декоративным кустарникам важно восполнить те элементы питания, запасы которых они «съели» из почвы за сезон. Это, прежде всего, азот, фосфор и калий. Однако азот, еще начиная с августа, из подкормок надо полностью исключать (нам не нужно наращивать «вершки»), но важно внести фосфор и калий
Какой у нас выбор?
Фосфор. В садовых центрах и цветочных магазинах чаще всего встречаются два основных фосфорных удобрений – суперфосфат и аммофос. Первый бывает простым и двойным. Двойной суперфосфат более экономичный - в нем содержится в два раза больше оксида фосфора и меньше гипса (он выступает в качестве балластного компонента).
Аммофос – более концентрированное фосфорное удобрение. Но у этого варианта есть одно «НО»! Его нельзя использовать осенью, так как в его составе 10–12% азота. Аммофос подходит для весенних подкормок.
Калий. В продаже чаще всего встречается сернокислый калий и хлористый калий. В них содержится примерно одинаковый процент оксида калия. Хлористый – более дешевый препарат, но в его составе есть хлор (как понятно из названия). Это нужно иметь в виду. Правда, большинство растений совершенно не страдают от того, что в почве содержатся ионы хлора. Кроме того, внесенные по осени, по весне они полностью разрушаются (а фосфор остается).
Личный опыт
Лично я для подкормки моих цветников по осени (пока земля не замерзла) использую двойной суперфосфат и сернокислый калий (на 1 м² по 15–20 г каждого).
Фосфор и калий малоподвижны, при поливе и атмосферных осадках мало вымываются из почвы. Поэтому я не просто рассыпаю эти удобрения, а всегда заделываю их в почву. Глубина перекопки составляет: для цветов около 5–7 см, для декоративных кустарников – 10–15 см.
Бесплатная альтернатива
Противники химии осенью могут вносить под растения золу – отличная альтернатива покупным фосфорно-калийным удобрениям. Осенью ее можно использовать для всех цветов и кустарников. Нормы внесения – по 3–5 стаканов на 1 м², в зависимости от размера растения.

Юлия Хохлачева, к. с.-х. н., ст. н. с. Главного ботанического сада РАН

17/08/2020

Купорос – друг или враг?

Стоит ли медный купорос применять в своем саду и огороде? Как и когда? С подобными вопросами садоводы часто обращаются в газеты и задают на форумах. Споры идут жаркие, а единого мнения нет. Продавцы купороса доказывают, что он помогает от многих болезней, а продавцы дорогих пестицидов убеждают, что купорос мало эффективен и токсичен

Я врач и садовод с 50-летним опытом, и подобные споры вижу также в медицине, когда врачи старой закалки ангину рекомендуют лечить ромашкой, а воспаление пупка у ребенка присыпать стрептоцидом.
Мне ясно, чтобы правильно лечить или дерево, или того же ребенка, надо уметь поставить правильный диагноз, а когда он ясен, применять те методы, которые лечат максимально надежно.
Аспирин и но-шпа помогали и 50 лет назад, и сейчас - зачем же их заменять на современную «химию»?! Медный купорос убивает грибные болезни на деревьях и томатах уже 200 лет, значит, и его можно применять. Но по уму, с пониманием механизма его действия.

Что можно и что нельзя
Итак. Медь и железо - металлы. Если их опустить в серную кислоту, образуются соли, которые в старину называли купоросами. Они дубят кожу, и если 3%-ным купоросом обработать растение, то все живое погибнет.
Кора дерева - неживая, она выдержит, а микроорганизмы погибнут. Поэтому осенью и весной, когда листьев нет, по инструкции купоросы использовать можно. Это очень дешево и безвредно. Ведь и медь, и железо в малой дозе, в 0,001%, применяются как микроэлементы. Если килограммами их на почву не лить, для сада это даже полезно.
А вот листья купоросом опрыскивать нельзя. Та концентрация, что убивает грибы, убивает и листья, дубит, вызывает ожог. Поэтому медный купорос смешивают с известью, делают бордоскую смесь, и ею опрыскивают, например, томаты и картофель от фитофторы.
Помогает, конечно, и даже лучше, чем любой современный пестицид (фунгицид). К пестицидам грибы через пару лет вырабатывают устойчивость, а к купоросу - никогда.

Сравниваем с фунгицидом
Условие опрыскивания растений, правда, почти невыполнимое: надо каждый листочек мелким аэрозолем покрыть и сверху, и снизу. Пропустите пару веточек, например, томата, на них тут же размножатся грибы и убьют растение.
А современный фунгицид проникает внутрь и изнутри (как антибиотик при уколах) лечит растение очень долго и надежно. Я просто слежу, какие препараты уже утратили свои свойства, гриб стал устойчивым к ним, а какие еще работают.

Любому препарату – подходящее время
На цветах и овощах я купоросы давно перестал применять, каждый год меняю «химию» на более новую и эффективную, и менее вредную для человека. Ведь так же и с антибиотиками: 30 лет назад они были очень токсичные и быстро теряли эффективность, а современные можно давать даже детям, не боясь дисбактериоза и аллергии. И не в уколах, а в сладких микстурах. Картофель в этом году я обрабатывал препаратами, которые содержат сверхновый и безвредный для человека антибиотик (250 г/л мандипропамид).
При поражении сада паршой или другими грибами, осенью после листопада я не использую дорогие и все-таки вредные фунгициды, я применяю купоросы.

Геннадий Распопов, г. Боровичи, Новгородская обл.

17/08/2020

100 кабачков с куста? Легко!
Если вы хотите получать со своих кустов максимум плодов, есть один элементарный прием – срывайте кабачки, как только они вырастут на 13-15 сантиметров. Если пропустить этот момент и дать хотя бы одному из них начать созревать, куст будет считать, что он никому ничего не должен

Как мы все уже понимаем, что цель любого растения – оставить потомство. Кабачок не исключение. Когда один из его плодов набирает размер, вес и начинает созревать, для кабачка это сигнал – задача выполнена, дальше можно не стараться. И плодов закладывает меньше.
Когда я понял этот механизм, за кабачками стал следить пристальнее, чем за огурцами – как бы не пропустить тот момент, когда нужно их срывать. Срезаю, оставляя самые маленькие. Так у растения появляется цель наплодить еще больше кабачков.
Года четыре назад решил сравнить, что мне дает такая жадность – на двух кустах оставил плоды для созревания и посчитал. Разница была в 40 кабачков! С одного куста в том же году собрал 100 штук. Рекорд! Плодоносят кусты до самой осени.
Сразу оговорюсь – выращиваю их много, у меня хозяйство, кабачки – дешевый и хороший корм для кур и уток.
У меня есть несколько «августовских» грядок, на которых в этом месяце я перестаю срывать маленькие плоды, даю им расти, сформировать плотную кожицу – такие кабачки у меня идут на хранение.
В последнее время многие жалуются, что погода испортилась, даже кабачки не растут. Да, под нее, конечно, приходится приноравливаться. Но характер у кабачков податливый.
Любимые сорта
Сажаю гибриды Искандер – очень ранний, Кавили – очень нежный, Хьюго – очень плодовитый, Мячик – круглый мясистый, Цукеша – растет при любой погоде.
Что главное для плодов?
Полив. Считается, что кабачки надо часто поливать. Это неправильно. Я поливаю редко – раз в 10 дней, но обильно – по полведра под каждый куст. В жару – раз в неделю. От полива зависит количество завязей. Вода только теплая! Из-за избытка влаги кончик завязи может загнить. У нас дождей было мало, такой проблемы нет.
Пустоцветы. Обычно их убирают. Но тут надо понимать, что это мужские цветы, они работают на урожай, опыляют женские. На сортовых кабачках их нужно оставлять. Но на гибридах, которые обычно самоопыляемые, мужские цветы не нужны, можно и удалять.
Удобрения. Раз в две-три недели подсыпать древесную золу под куст - по небольшой горстке. Это раскисляет почву, кабачок не любит кислую землю. От избытка азотных удобрений кабачок может заболеть мучнистой росой.
Проветривание. Большие листья и нижние лопухи удалять. Ранки опрыскать разбавленным раствором зеленки.
Анатолий Пересяха, п. Майна, Ульяновская обл.

22/06/2020

Чеснок желтеет – чем ему помочь?

Зимние и весенние аномалии отрицательно сказались на состоянии озимого чеснока. Даже там, где за ним грамотно ухаживают, чеснок в этом году слабее развит, наблюдается изреженность посадок, растения не выравнены по высоте, а листья начали желтеть. Каковы же причины этого явления?

Вероятных причин три:
1 Нехватка азота. Избыточные дожди вымыли его из почвы, особенно сильно это наблюдается на легких песчаных и супесчаных землях, но и на суглинистых в этом году может ощущаться нехватка этого элемента.
Что делать?
Необходимо срочно внести в растворенном виде азотное удобрение из расчета 20-30 г на 1 м2 или другое водорастворимое азотсодержащее удобрение в той же дозе.

2 Плохой газообмен почвы. Почва уплотнилась в силу обильных дождей и невозможности рыхления из-за высокой влажности почвы. Это особенно заметно на тяжелых суглинистых почвах. Отсутствие рыхлений привело к ухудшению газообмена, снижению притока кислорода к корням, ослаблению работы полезной микрофлоры и, как следствие, ухудшению состояния растений чеснока.
Что делать?
Как только появится возможность тщательно прорыхлить междурядья и делать это нужно регулярно и интервалом в 7-10 дней и после каждого полива на глубину 5-7 см до смыкания листьев.

3 Поражение растений фузариозом. В Московской и многих других областях России в последние годы большая часть растений чеснока поражена фузариозом. Его доля доходит до 80% от всех пораженных растений. Этот гриб может поражать как надземную, так и подземную часть растения. Болезнь проявляется в виде желто-коричневых полос на листьях, которые постепенно становятся более широкими и, в конечном итоге, захватывают всю площадь листовой пластинки. В результате лист приобретает желто-коричневые цвет. На ложном стебле, корнях и луковице может появиться розовый цвет. Такие луковицы не пригодны для хранения. Они также не пригодны для употребления в пищу в силу того, что токсины, производимые фузариозом, вредны для здоровья человека и животных.
Что делать?
Хорошие результаты при фузариозе дает двух-трехкратная обработка растений регулятором роста нового поколения «Лостор» и некорневая подкормка препаратами «Агровин".

Эти мероприятия обеспечивают растениям чеснока хорошее состояние и являются одним из важных условий, препятствующих распространению фузариоза и других фитопатогенов.

Стрелки – в банки
Для получения высокого урожая стрелкующихся форм чеснока необходимо своевременно удалять стрелки. Правильное проведение этого мероприятия в зависимости от сорта обеспечивает получение от 20 до 50% прибавки урожая.
Стрелки необходимо обрезать, когда они будут на 10-15 см выше пазухи верхних листьев. Часто практикуемые выдергивание стрелок или удаление только соцветий не принесут желаемых результатов.

Новые риски
После затяжных дождей может наступить затяжная засуха. А чеснок остро отрицательно реагирует на нехватку влаги в почве. Поэтому необходимо периодически проверять влажность грунта на глубине 10-15 см и при необходимости поливать до смыкания увлажненного слоя с ниже лежащим влажным слоем почвы.

На будущее
Правильное и своевременное выполнение операций на каждом этапе существенно сказывается на конечном результате. Поэтому после проведения работ по уходу за посадками необходимо подготовить растения к уборке и хранению. Об этом следует поговорить в конце июня-начале июля.
Если при соблюдении агротехнических требований вам не удается получать луковицы массой более 50 г, возможно, следует приобрести надлежащий посадочный материал.

Алексей Поляков, зав. отделом биотехнологии и инновационных проектов ФГБНУ ВНИИО, д. б. н., профессор

09/06/2020

Томаты без полива

Поливать или не поливать помидоры? Посмотрите на фотографию и решайте сами. На снимке – корни моих томатов, которые растут без полива. Корешки направлены именно вниз, а не в стороны, как при поливе. В любую жару такой куст не вянет, находит влагу и питание в более глубоких слоях почвы. А мы не носимся по огороду с лейками.

У нас Краснодарский край, тепла много, а дожди нас не балуют. Так в выращивании томатов я стал использовать «сухой период». По поводу этого способа есть много положительных комментариев от тех огородников, кто уже попробовал и у него получилось, но есть и отрицательные, кто считает, что ничего не выйдет. Здесь каждый выбирает сам. Я руководствуюсь знаниями жизни растений.
При прополках ранней весной вы наверняка обращали внимание: стебелек растеньица небольшой, а под землей - борода корней. В природе развитие корешков всегда опережает наземную часть, чтобы растение имело возможность получать питание при каких-либо катаклизмах типа резкой жары или засухи.
Этот дисбаланс между вершками и корешками держится до начала плодообразования. Когда формируются плоды, а значит и семена, мощные корни под землей как раз и дают гарантию хорошего урожая. У томатов точно так же.
Режим без поливов
Я высаживаю рассаду, обильно ее поливаю и недели на 2-3 забываю про лейки и шланги. Корни высаженной рассады начинают обрастать корневыми волосками. Земля влажная, испарение несильное, корни получают и питание, и влагу. Как раз в этот период, в течение двух-трех недель можно пробовать «сухой режим».
Далее с наступлением тепла верхний слой почвы постепенно становится сухим, и корешки в поисках влаги устремляются вниз, но и в стороны. Формируется мощная корневая система, которая в дальнейшем как раз и поможет нам прокормить многочисленные плоды. За этот довольно длительный период, около месяца, корни активны, они тренируются и развиваются!
По мере роста наземной части растения формирование новых корешков затухает. Начало плодообразования - это новая фаза в развитии, и именно количество корешков к данному моменту определяет весь дальнейший урожай.
Позднее, когда начнут появляться плоды, можно подключать полив. На фоне мощных корней дополнительная влага даст очень хороший результат.
В период плодоношения томатов я просто поливаю дорожки - корни уже доросли до них, и такой полив - еще стимул для дальнейшего развития корней.
Пышные вершки – слабые корешки
Когда мы поливаем томаты часто, влаги им много, питание есть, и верх активно растет, а корневая часть менее развита. С виду все хорошо - пышные кусты активно развиваются.
Но! Когда начинается плодообразование, а выше еще зацветают новые кисти, то пропускной способности слабых корешков не хватает, чтобы прокормить растение. Тогда хоть запрыскайся бором, цветки будут осыпаться, и плодов с одного растения будет немного.
Попытка – не пытка
Я попробовал описать механизм, а каждый садовод, конечно, решает сам – пробовать или нет. Считаю, если у растения есть резерв, то его нужно в какой-то мере использовать. Для начала хотя бы с несколькими кустами. Урожай от этого не страдает.

Отстанет, но догонит
При «сухом режиме» корни томата растут естественно. Растение поначалу немного отстает от поливных за счет активного роста корешков, но потом догоняет.
Кроме экстремальных мест, где слишком жарко, этот способ должен вполне работать. А дальше уже смотрите по погоде.

Ради потомства – во все тяжкие
Давайте посмотрим на растения под другим углом. На протяжении тысячелетий они приспосабливаются к разным условиям жизни. В их клетках есть программа: вырасти и оставить после себя вызревшие семена, то есть потомство.
Попробуйте посадить томат на грядку и притенить его с южной стороны. Он вытянется вверх и нарастит боковые пасынки, чтобы они освещались солнцем, и все равно даст плоды.
Программа заставляет растение приложить любые усилия, чтобы закончить цикл развития плодами с вызревшими семенами. Нужно отрастить двухметровые корни, чтобы добраться до влаги? Пожалуйста! Он это сделает. Почему бы нам не использовать эту программу в своих целях?!

Юрий Кузьминых, г. Темрюк

04/06/2020

Дайкон – большая белая редиска или самостоятельный овощ?
Чем отличается от редьки, репы, наконец, от турнепса, брюквы?
И легко ли его вырастить на наших грядках?
Мы постарались ответить на эти вопросы, чтобы вы в этом году непременно посадили этот овощ. И убедились: белый сочный корнеплод со своего огорода несравнимо вкуснее того, что вы покупаете в супермаркете.
Дайкон – и по названию, и по своему весу в национальной кухне – считается овощем японского происхождения. Однако изначально на японские острова попала из Китая обычная зеленая редька, которая затем подверглась долгой селекции. Японцы улучшили ей вкус, увеличили урожайность и скороспелость. Культура стала отличаться устойчивостью к вредителям. Тамошним крестьянам она понравилась еще и тем, что после уборки корнеплодов даже листва шла в дело: ее скармливали скоту. Японский вариант редьки оказался настолько удачным, что позже произошло обратное заимствование его в Китай и Индию.
ВЕСОМ ДО 7 КИЛО
Эта культура стала появляться на наших огородах только в 90-е годы прошлого века. Оказалось, получить урожай несложно и быстро: после прорастания семян корнеплоды бывают готовы всего за 2–3 месяца. Какого-то великого секрета у дайкона нет. Надо лишь понять «японский стиль», в котором он формировался: окружающая природа дает много тепла, много солнца, много воды (муссонные ливни) – и под все это японцы во все времена давали обилие питания. Вот их дайконы и вырастают весом по 5–7 кг!
ЧТОБЫ ВЫРОС «ДЛИННОНОГИМ»
Этот овощ даст приличный урожай на удобренной дерново-подзолистой почве, если только она будет рассыпчатой. В отличие от репы, редьки, свеклы, у дайкона значительная часть корнеплода сидит глубоко в земле. В жестком грунте корнеплоды получаются узкими и короткими. Если ваш дайкон вырастает мельче, чем редька или свекла, то скорее всего дело в недостаточной рыхлости грунта. Если нет компоста, то под перекопку, которую лучше проводить вилами с длинными зубцами, добавьте в качестве рыхлящего материала какое-либо другое органическое удобрение: прелую траву, торф...
ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ
Посеять замоченные семена прямо в бороздки и получить стройные рядки всходов так же просто, как у редиски или редьки. Всходы появляются уже в ближайшие дни, надо лишь поливать их ежедневно для верности: в пятницу вечером посеяли – в воскресенье уже обозначатся первые семядольки.
Пространство между рядками – полосы шириной 25–30 см – можно замульчировать травой или просто разрыхлить и в таком виде оставить посадку до следующих выходных, а там снова ежедневный полив.
В хороших условиях масса корнеплодов сопоставима с кочанами молодой капусты – по 0,5–1,5 кг. Поэтому и выращивать растения следует на выверенных расстояниях друг от друга в 20–30 см (на черноземе – до 40 см).
Ключевым приемом становится прореживание, когда посев имеет возраст 3–4 недели, а то и раньше. Выдергивают лишние растения, кроме самых крупных.
ИЮЛЬСКИЙ ПОСЕВ
Корнеплоды от весеннего посева, даже если их хранят в первоклассных условиях, не имеют шансов долежать до зимы. Чтобы получить дайкон для зимнего хранения, посев проводят повторно, в середине июля, так корнеплоды сформируются к октябрю. Конечно, растения размещают на другой грядке! Осеннее обилие влаги, прохлада и укороченный световой день придают корнеплодам особую свежесть и устойчивость к хранению. Удобно проводить июльскую посадку сразу после уборки салата, горошка, клубники, молодой картошки.

29/05/2020

Едим землянику до заморозков

Если хочешь собирать классную землянику, приходится вкладывать и средства, и время, и силу. Испытал на себе: чтобы подобрать лучшие сорта и получать неповторимую ягоду, нужно потратить 2-3 года.
На рынке очень много современных сортов, цена разнится от 20 до 50 рублей за кустик – затратное занятие. Часть сортов выдает урожай в первый, максимум второй сезон и угасает, а нам с вами ведь хочется длительного плодоношения.
Например, каталоги преподносят голландский сорт Остара как один из лучших среди ремонтантных. Продавцы предлагают купить три кустика за 500 руб. Я и купил, понаблюдал за ним. Куст весь в цвету, ягодах, стремительно выбрасывает цветоносы, хорошо смотрится в кашпо, мало дает усов, устойчив к болезням – все хорошо. Но вот по урожайности заметно уступает другому голландскому сорту Ламбада.
Сразу отмечу, Ламбада - не ремонтантный сорт, но ягоды дает высшего класса - довольно крупные и на редкость сладкие. Радуемся им уже много лет. А выведен сорт был в Голландии в 1982 году и с тех пор не теряет своей популярности среди садоводов. А вот фермеры его не жалуют – транспортабельность не лучшая, так как ягоды мягкие.
Фестивальная - старый отечественный сорт земляники с вкусом нашего детства. Ягода еще полузеленая, только начинает краснеть, а на вкус уже сладкая. И всегда крупная.
Юбилейная – давно известный сорт с вкусной крупной ягодой. Практически не перерождается, хорошо плодоносит. Куст довольно мощный. Недостаток – преет в дождливую погоду, требует разреженной посадки.
Из ремонтантных сортов, выращенных на своих грядках, отмечу Милан и Элан. Удивили нас они с первого сезона. Весной приобрели кустики, посадили и первый урожай получили вместе с обыкновенной клубникой.
Затем у ремонтантной земляники наступает время отдыха, во время которого она дает усы. Вскоре на них появляются цветы, а к осени – ягоды. Мы собираем второй урожай до самых заморозков. Ягоды этих двух сортов земляники средней и крупной величины с кислинкой. Усов вполне достаточно, чтобы обновлять кусты и получать всегда крупные ягоды.

Александр Нефедьев, г. Данилов, Ярославская обл.

Газета ДАЧА Пресса.ру

01/10/2020

13/09/2020

11/09/2020

08/09/2020

17/08/2020

17/08/2020

22/06/2020

09/06/2020

04/06/2020

29/05/2020

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category