Магазин крепежа "Шурупы"

Магазин крепежа "Шурупы" Профессиональные крепежные решения для Вашего ремонт?

Садовая дорожка. Выбор материала. Асфальт, бетон или плитка? Чтобы сделать, как говорится, дешево и сердито, использую...
24/02/2017

Садовая дорожка. Выбор материала.

Асфальт, бетон или плитка?

Чтобы сделать, как говорится, дешево и сердито, используют набивные покрытия из гранитного отсева или кирпичной крошки, которые укладываются на щебеночно-песчаное основание. Это просто и быстро. Но смотрится непрезентабельно. Причем время от времени (периодичность зависит от эксплуатации) такое покрытие придется реконструировать: подсыпать крошку, придавая дороге утраченную со временем форму. Летом такое покрытие пылит – его следует увлажнять.

Асфальт некогда считался пределом мечты дачника. Сейчас, когда рынок насыщен, отношение к этому самому популярному в советские времена покрытию стало скептическим. Укладка асфальта требует существенных затрат, к тому же это грязная работа. Далеко не со всяким домом асфальт уживается стилистически. И он непрочен: от жаркого солнца становится мягким, со временем покрывается трещинами, сквозь него пробиваются растения – приходится ремонтировать.

Бетонные плиты и бетонный монолит, напротив, отличаются высочайшей прочностью. Плиты укладываются на песок или на раствор. Чтобы получить монолитную дорогу, устраивают опалубку, в которую заливают раствор. Здесь многое зависит от мастерства дизайнера, потому что бетон – серый, скучный материал. Но его можно «оживить» за счет вкраплений керамики, гальки или покрыть краской. Такую дорожку можно подвести не только к дому и гаражу, но и к рубленой бане или деревянной террасе.

Кирпич также хорош для дорожного покрытия. Работа с ним проста: надо лишь утрамбовать почву, насыпать слой щебня и песка, раскатать слой цементного раствора – и можно приступать к укладке, комбинируя цвета и способы кладки. Вариантов очень много!

Если необходимо особо прочное, долговечное покрытие, способное выдерживать высокие нагрузки и перепады температуры, используют клинкерный кирпич, который производят аналогично обычному, но при более высоких температурах. Положите клинкер – получите дорогу на века. Натуральный камень – насколько дорогой, настолько и эффектный, солидный материал для дорожного покрытия, не случайно в древности дороги делали именно из камня. Укладывают камень на песок и цементный раствор, чаще всего им мостят главную дорогу – от ворот к дому. Покрытие получается не только прочным и долговечным («переживет» сам дом!), но и очень удобным, потому что влага на нем не задерживается, а сцепление с шинами – идеальное. Какой камень выбрать – решает владелец дома. Можно булыжник, чтобы стопроцентно стилизовать дорогу под старину, или натуральный гранит – тогда она будет королевской, аристократичной. Подобное покрытие может себе позволить только очень состоятельный владелец загородной недвижимости.

Что касается прогулочных дорожек, практика показывает: выбирая дорожку между широкой и узкой, человек останавливается на широкой, между твердой и мягкой – на твердой, между обычной и нестандартной, затейливой – на затейливой.
Тротуарная плитка, по сути, представляющая собой камень, созданный в фабричных условиях, пользуется в последнее время особой популярностью в загородном домостроении. Она прочная, износостойкая, красивая, а возможность сочетания нескольких оттенков позволяет создать покрытия с уникальным, неповторимым рисунком. Есть плитка, имитирующая другие материалы – кирпич, брусчатку, натуральный камень и даже… доски и деревянные спилы! Поэтому ее можно использовать для дорог, ведущих к домам любого архитектурного стиля. Работа с плиткой не столь сложна, но требует аккуратности.

Обычно производители снабжают партии плитки бордюрами, угловыми элементами, пандусами для мощения с перепадами высот и даже водоотводами – с этим проблем не будет.
Проблемы, как показывает практика, возникают у тех, кто пытается экономить на дорожном покрытии или относится к дорожным работам несерьезно.

К природному камню, используемому для устройства дорожек и площадок, предъявляются повышенные требования морозостойкости и механической прочности. Этим требованиям удовлетворяют, в частности, песчаник, кварцитопесчаник, кварцит, шунгит, крупная плоская галька и, конечно же, гранит. Песчаник не боится контакта со снегом, водой, грязью и долго сохраняет первозданный вид, а разнообразные оттенки (от серо-зеленого до желтого и темно-рыжего) позволяют выкладывать из него на дорожках и площадках неповторимые рисунки.

Кварцитопесчаник имеет уникальный красно-коричневый оттенок и обладает повышенной прочностью и долговечностью в наших климатических условиях. Благодаря природной шероховатости песчаников ходить по дорожкам из них в сырую погоду совсем не скользко, а в теплую и сухую – особенно приятно босиком. Гранит используется для мощения в виде пиленых плит и брусчатки – пиленой, колотой и пилено-колотой. Оттенки весьма разнообразны, от черно-серого до красноватого и серо-розового. Ну а долговечность гранита не подлежит сомнению.

Венецианская штукатурка – нанесение своими руками Венецианская штукатурка – это один из видов декоративной отделки стен...
23/02/2017

Венецианская штукатурка – нанесение своими руками

Венецианская штукатурка – это один из видов декоративной отделки стен. Не опытному человеку будет довольно сложно воссоздать в декоративной штукатурке венецианский стиль, однако все возможно – главное старание. Венецианская штукатурка является самым сложным элементом в отделке стен. С ее помощью возможно воссоздать шлифованный мрамор, малахит, оникс. С помощью венецианской штукатурки можно вы сможете придать неповторимый, индивидуальный интерьер вашей комнаты. Итак, венецианская штукатурка своими руками – поехали!

Сейчас стало довольно популярно делать отделку стен с помощью декоративной штукатурки. Выглядит творение не только красиво, но и солидно. Сегодня мы рассмотрим именно правильное создание и нанесение Венецианской штукатурки.
О происхождении венецианской штукатурки

Изобретена была Венецианская штукатурка в Древнем Риме. Тогда мрамор служил основным материалом для отделки, отходы которого мололись в пыль, чтобы данной пылью заменить песок. После заметили, что раствор сделанный на основе мраморного песка, после нанесения на стену тонким слоем частично просвечивает. Начали наносить слой за слоем, и получилось покрытие напоминающее сам мрамор.

Андреа Палладио довел до совершенства технологию создания венецианской штукатурки. С ее помощью техники нанесения венецианки на стену, он научился создавать настоящие художественные произведения. Как же научится вам создавать произведение искусства у себя на стенах в виде декоративной штукатурки, а именно Венецианской штукатурки мы и поговорим сейчас.
Виды Венецианской штукатурки

Кракелюр – многие мастера при отделке комнаты с помощью Венецианки, частенько создают эффект состаривания с помощью трещин. Именно вот эта трещиноватость и называется Кракелюр. После того как на стене лежит финишный слой Венецианской штукатурки, ее покрывают сверху кракелюрным специальным лаком. При медленном застывании, он начинает ссыхаться и стягивает за собой слой штукатурки. Отсюда и появляются искусственные трещины – как эффект состаривания. Кракелюр самый распространенный вид Венецианской штукатурки. Он довольно эффектно смотрится на любой стене при любой дизайнерской задумке. Главное,чтобы оттенок цвета был такой как надо.

Каррара – данное название пошло от одного из видов мрамора – Каррарский мрамор. Довольно сложная технология нанесения данного вида декоративной штукатурки, однако цель оправдывает средства. Вообще, каррарский мрамор имеет множество оттенков цвета, чтобы это попытаться воссоздать у вас на стене, необходимо нанести множество слоев декоративной штукатурки, и каждый из них будет отличаться от предыдущего оттенком цвета. Обычно дело доходит до 12 слоев. Если вам удастся получить эффект каррарского камня – поверьте от вашей стены будут под впечатлением многие. Ведь каррарский камень фактически сейчас добывается в малых количествах – просто его уже не осталось. Да к тому же это самый дорогой материал для отделки. Эффект будет просто неповторим и уникален. Конечно, сам процесс довольно сложен и трудоемок, так как необходимо будет нанести более 10 слоев с разными оттенками, чтобы добиться необходимого эффекта, однако игра стоит свеч.

Марсельский воск – название получил вид Венецианки при добавлении в состав воска. Многие хотели бы, например в ванной, при отделке стен воссоздать эффект мрамора. Однако Венецианская штукатурка побаивается влаги, но французские мастера решили и этот вопрос. В состав стали вводить мелко молотые, проваренные в воске целлюлозные волокна. В результате Венецианская штукатурка стала водонепроницаема, что дало возможность наносить ее в помещениях любого вида.
Подготовка стены для нанесения Венецианской штукатурки

При создании Венецианской штукатурки важно соблюдать не только технологию нанесения, но и тщательно подойти к вопросу подготовки стен для данного вида отделки. Готовится стена как под покраску – то есть поверхность должна быть идеальной.

Если у вас стены уже отштукатурены, то необходимо обязательно нанести слой шпаклевки, или, как говорят в народе, зашпаклевать стены. Это так же поспособствует их выравниванию. Шпаклевка даст вам идеально ровную и гладкую поверхность. Все малейшие изъяны: выступы, капли шпаклевки необходимо затереть наждачкой. Если у вас стены изначально не ровные, то лучше стены выровнять. Сделать это можно разными способами: с помощью штукатурки, или же с помощью гипсокартона. В общем смотрите за состоянием стены.
Техника нанесения Венецианской штукатурки

Вся суть технологии будет заключаться в том, чтобы нанести несколько довольно тонких слоев на стену, которые будут по отношению друг к другу располагаться просто хаотически. Разная форма и размер пятен будут воссоздавать тот неповторимый рисунок Венецианки на стене. Получается, что переменная толщина каждого слоя будет давать плавное изменение цветового тона и множество новых оттенков. Именно данная гармония придает иллюзию наличия настоящего природного камня. Здесь сложного ничего нет. Поэтому давайте разберем эффект состаривания Венецианской штукатурки поэтапно.

- Обязательно потренируйтесь например на куске фанеры размером метр на метр. Это позволит не только понять всю технологию, но и набить руку.

- Готовая смесь декоративной штукатурки наносится на стену довольно быстро, чтобы не дать ей полностью высохнуть.

- Здесь уже необходимо помогать при сушку. Берем строительный или бытовой фен и начинаем подсушивать слой штукатурки до тех пор, пока не начали проявляться трещинки. Так идем поэтапно по всей стене.

- Как только на декоративной штукатурке начали проявляться трещинки, переходим на следующий участок. В процессе высыхания штукатурки трещины сами расползутся.

- Для большего эффекта в трещины можно втереть штукатурку черного цвета, или же темно серого цвета. Все остатки смеси обязательно стираем губкой.

- В завершении наносят финишный на половину прозрачный слой штукатурной смеси с помощью валика. И аккуратно его растирают обычной губкой. Данное растирание называется “Лессированием”.

Несколько советов от профессионалов по нанесению Венецианской штукатурки

Обычно первый слой Венецианской штукатурки наносят с добавлением мраморного песка. Это обеспечит в дальнейшем более надежное сцепление декоративной отделки со стеной.

Если поверхность стены после нанесения Венецианской штукатурки вы хотите оставить матовой, то делается это с помощью лессирования. Для получения глянца, необходимо нанести финишный специальный слой, который колеруется под оттенок основного слоя.

Если в процессе работы, вы случайно повредили поверхность с нанесенной Венецианской штукатуркой – не беда. Заново на это место с помощью шпателя нанесите слой декоративной штукатурки и дайте подсохнуть. Затем можно производить лессирование, или покрывать финишным слоем.

Делайте все постепенно, примерно по одному квадратному метру. Нанесли основной слой, разровняли, разгладили, при необходимости подсушили и губкой отполировали.

При нанесении материала на стену старайтесь изменять нажим на шпатель. Это изменит несколько раз толщину слоя одного мазка, что позволит воссоздать необходимую фактуру.

Как только вы закончили работы по нанесению Венецианской штукатурки, прикасаться к стене нельзя в течение шести часов. И только после того как прошли одни сутки в помещении можно дальше продолжать работы по его отделке.

Угловой камин своими руками Самым интересным видом каминов является угловой камин с водяным котлом, а если перед ним по...
22/02/2017

Угловой камин своими руками

Самым интересным видом каминов является угловой камин с водяным котлом, а если перед ним поставить еще два кресла, то это создаст не только неповторимую красоту, но и уютную зону отдыха. Разместить камин вы можете как у внутренней, так и внешней стены, но желательно все же воспользоваться первым вариантом, это будет более удобно с точки зрения предотвращения возникновения конденсата и размещения каминной трубы.

Размеры углового камина определяются исходя из размеров и площади помещения, в котором он будет устанавливаться. Для усиления теплоотдачи камина делают его заднюю стенку с наклоном вперед, с 1 к 3 высоты. Для тех же самых целей можно установить еще массивную чугунную плиту. Для устранения вероятности выноса искр и сажи из камина устанавливается в нем каминный зуб. Размеры камина должны быть обязательно соотносимы с размером стандартного кирпича. Основной показатель для расчета – сечение плана камина на уровне топки, от него будут определяться все остальные размеры.
Материалы для кладки:

- Кирпич. Пережженный кирпич малинового цвета или недожженный со светло желтым цветом использовать для кладки камина нельзя. Для укладки топочной части желательно использовать данный материал с огнеупорными свойствами.

- Песок. Лучше всего применять горный или карьерный песок, поскольку грани его острые, и это обеспечит лучшее сцепление раствора.
- Глина. В этих целях хорошо использовать кембрийскую глину. Для того чтобы осуществить кладку огнестойкого кирпича в раствор нужно добавить шамотный порошок, но целесообразнее в этом случае применять специальные готовые составы.

- Цемент. Он будет нужен для обустройства фундамента, желательно использовать марку 300-400.

- Щебень. Размер фракции нужно брать от двух до пяти сантиметров.
- Рубероид. Этот материал будет нужен для гидроизоляции.
Поэтапное проведение работ:

Возведение фундамента

Угловые камины для квартиры должны иметь фундамент не слитный с фундаментом дома. Его размер должен превышать проект камина на 6 сантиметров. Со стороны топливника желательно отступить на 60 сантиметров. Это нужно для того чтобы получить возможность выложить предтопочную зону, избежав отслоений и трещин от основного материала. В случае если камин имеет маленький размер и перекрытия могут выдержать нагрузку, то заливать фундамент под камином не обязательно.
Кладка камина

Перед тем как начинать кладку нужно проложить гидроизоляцию по всему периметру фундамента, для этих целей используется рубероид, который размещается в два слоя. Затем вам нужно будет по средствам отвеса натянуть по всем углам камина шнуры. Благодаря ним будет в последующем достигаться вертикальность всей конструкции. Сначала каждый ряд выкладывается насухо, при этом кирпичи желательно тщательнее подбирать и стесывать с них все неровности. После того как будет достигнута приемлемая раскладка в ряду, пометьте кирпичи маркером или карандашом. Помечать их лучше всего с той стороны, которая обращена вовнутрь кладки. Первую кладку кирпича выполняйте с использованием специального раствора для кладки каминов - цементно-песчаной смеси, а потом при помощи глиняно-песочного раствора. Вертикальные швы должны иметь толщину, не превышающую семи сантиметров, горизонтальные - не больше пяти сантиметров.
Кладка дымохода

Во время выполнения данных работ обязательно придерживайтесь противопожарных разделок во время прохода через кровлю и перекрытия. Для создания более качественной внутренней поверхности используйте пенопластовый буек, и через каждые четыре ряда кладки протирайте поверхность влажной тряпкой. Во время перехода кладки дымохода через крышу используйте цементно-песчаную смесь.

Отделка стен деревом и ламинатом
21/02/2017

Отделка стен деревом и ламинатом

Некоторые узлы и важные моменты при устройстве столбчатого фундамента 1. При устройстве фундаментов на пучинистых грунт...
20/02/2017

Некоторые узлы и важные моменты при устройстве столбчатого фундамента

1. При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.

2. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.

3. В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 28 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).

4. Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:

Идеи для дачи и дома

Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:

- не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;

опоры имеют разную величину заглубления.

- нагрузка на опоры фундамента неравномерна.

Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);

- использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25 %, а при хранении год и более на 35-50 %);

- не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.

Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.

Ручная скрутка проводов + изолента
19/02/2017

Ручная скрутка проводов + изолента

Суперкомпактный домик
19/02/2017

Суперкомпактный домик

Наглядный гид для тех, кто хочет разбираться в архитектуре. Сохраняем себе!
18/02/2017

Наглядный гид для тех, кто хочет разбираться в архитектуре.
Сохраняем себе!

Иллюстрированное пособие сварщика
17/02/2017

Иллюстрированное пособие сварщика

Особенности строительства цокольного этажа и подвала. В современном загородном строительстве все чаще находит широкое п...
16/02/2017

Особенности строительства цокольного этажа и подвала.

В современном загородном строительстве все чаще находит широкое применение сооружение цокольных этажей и подвалов. Цокольный этаж или подвал помогают значительно расширить пространство дома, их можно использовать как полноценное отапливаемое дополнительное помещение для различных целей.

Разница между цокольным этажом и подвалом заключается в том, что стены цокольного этажа опускаются ниже уровня земли не более чем на половину, тогда как подвал – это помещение, полностью находящееся ниже уровня земли.
По устройству оба эти сооружения имеют сходство: их пол, и стены являются фундаментом дома.
Строительство цокольного этажа или подвала очень трудоёмкий и технологически сложный процесс, требующий серьезных материальных затрат и грамотного проведения всех работ.

Но существуют факторы, при которых строительство цокольного этажа или подвала является оптимальным выходом из сложных ситуаций. К примеру, если участок имеет большой перепад, то сооружение цокольного этажа или подвала будет грамотным архитектурным решением данной проблемы.

Строительство стен подвала и цокольного этажа схоже с технологией возведения ленточного заглублённого фундамента.
Заглубляется подвал или цокольный этаж до уровня прохождения грунтовых вод. Если подвальное помещение имеет отдельный вход и окна, следует заранее заложить промежутки в стенах.

Полом повала и цокольного этажа является монолитная плита. Под плитой (полом) необходимо устройство утрамбованной песчано-щебневой подушки.

Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту – пол подвального помещения, по краям которой оставляют выпуски арматуры для её крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом«холодного» шва. Пол и стены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения, она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Впоследствии, внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба этих метода широко применяются в загородном строительстве.

При устройстве подземных сооружений необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость заливаемой конструкции, поэтому применяют гидротехнический бетон.Гидротехнический бетон представляет собой бетонную смесь с добавлением пластификаторов для уменьшения пустот, сквозь которые может просачиваться вода. При самостоятельном приготовлении гидротехнического бетонного раствора следует добавлять специальные добавки – уплотнители и гидрофобизирующие добавки. Например, кальциевая селитра (нитрат кальция) увеличивает прочность бетона, действует как ускоритель процесса затвердевания, является противоморозной добавкой (до -20С). После добавления гидрофобизирующей добавки поры бетона и капилляры приобретают водоотталкивающие свойства.
Важно! Зачастую при бетонировании подвальных помещений в качестве гидрофобизирующей добавки используют жидкое стекло. Существует большое количество тонкостей по её использованию, поэтому этим способом необходимо пользоваться грамотно и аккуратно. Неквалифицированное использование жидкого стекла может привести к отрицательному результату.

Заказать готовый гидротехнический бетон с бетонного узла будет наиболее простым и надёжным способом получения такого бетона.

Следует знать, что водонепроницаемость бетона зависит от его марки и класса: чем выше марка бетона, тем больше его водонепроницаемость. Водонепроницаемость бетона обозначается «W». Для сооружения подвалов и цокольных этажей следует использовать бетон марки не менее М400 и классом водонепроницаемости не менее W10.
Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землёй, где постоянно подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для создания оптимальной защиты подземных сооружений рекомендуется проводить работы по гидроизоляции пола и стен,устройству дренажной системы вокруг фундамента и строительство отмостки.
Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе.

По необходимости, проводиться утепление стен и пола подземных сооружений.

Немного полезной информации по кровле
15/02/2017

Немного полезной информации по кровле

В Сиэтле женщина построила потрясающий дом на колесах
14/02/2017

В Сиэтле женщина построила потрясающий дом на колесах

Address

Улица Д. Попова, 26а
Irpen
08200

Telephone

0662872770

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Магазин крепежа "Шурупы" posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share