Ремонт квартир під ключ у Києві

12/04/2023

ВIДЕОЗВIТ ремонту

12/04/2023

Ремонт пιд ключ

04/04/2023

19/11/2022

Ще один проект …скоро будуть заизджати

11/11/2022

Нова ванна кιмната

23/10/2022

👇8 критичных ошибок при утеплении дома

В связи с частым вопросами наших клиентов по технологии утепления дома пенопластом или минеральной ватой, было принято решение написать подробную статью о типичных ошибках при утеплении фасада. Итак приступим!

✅Ошибка №1. Экономия при выборе толщины утеплителя.
Для примера мы возьмем дом площадью 100 м2. Для этого вам понадобиться:
Пенопласт – 100 листов (в просчетах я использую пенопласт Столит «Теплая Стена»).
Сетка стекловолоконная 145 плотности -110 кв.м.
Смесь для приклеивания – 20 мешков, (в просчете использую клей Корал ЦГ-14).
Смесь для армирования - 20 мешков (в просчете использую клей Корал ЦГ-141).
Грунтовка концентрат 10 л - 1 шт (например, Корал 1:4).
Уголок перфорированный со стеклосеткой – 15 шт.
Крепление для теплоизоляции, - 500 шт.
Декоративная штукатурка «Короед» – 20 мешков.
Грунт-краска 10 л – 3 шт.
Итого, стоимость утепления одного квадратного метра пенопластом толщиной 50 мм, под ключ, составляет порядка 120 грн. (на момент написания статьи июль 2015 год). В свою очередь, утепления стен пенопластом толщиной 100 мм все с теми же комплектующими обойдется в 150 грн.
Не будем углубляться в мелкие математические расчеты но при прочих равных условиях, вы получаете всего 25% удорожания стоимости утепления дома, при этом получая вдвое больше теплоизоляционные свойства вашего строения! Я предполагаю, что с момента написания данной статьи стоимость квадратного метра вполне реально измениться, но тем не менее пропорции сохраняться. Помните об этом!

✅Ошибка №2. Экономия на грунтующих средствах.
С целью удешевления процесса утепления стен пенопластом или любым другим теплоизоляционным материалов (минвата, пенополистирол), строители или сами владельцы отказываются от покупки грунтовки и грунтующих красок. Грунтовка – важный материал в утеплении фасада, она позволяет существенно увеличить адгезию (сила сцепления) смеси с основанием, уменьшает расход смесей, предотвращает быстрому высыханию смесей, защищает поверхность от появления плесени и грибка. В общей стоимости утепления стен пенопластом, грунтовка занимает не более 1-2%, но существенно увеличивает долговечность и качество отделки фасада.

✅Ошибка №3. Монтаж плит утеплителя.
Монтаж пенополистирольных плит начинается зачастую с наиболее высокого угла здания, четко по уровню, и это правильно! Ошибкой большинства является то, что последующий ряд пенопласта монтируются строго лист на лист, не делая перевязку ряда, что несет риск появления трещины по всей длине шва. По этому, важно крепить пенопласт к стене в шахматном порядке.
✅Ошибка №4. Экономия на смеси для приклеивания.
Большинство наших клиентов, которые планируют купить пенопласт и утеплить дом в Днепропетровске задают нам вопрос: «Обязательно ли использовать смесь для приклеивания, ведь утеплитель крепиться на дюбель-зонтики?».
Отвечу, немного углубившись в физику 8 класса. Итак, например в сентябре вы приняли решение утеплиться, вы прикрепили пенопласт дюбель-зонтиками, сверху, на пенопласт, нанесли армирующую смесь и декоративную штукатурку. А это порядка 10-12 кг веса на 1 квадратный метр пенопласта! Пришла зима, под воздействием низких температур, вспоминая школьную физику, все материалы, на молекулярном уровне, уменьшаются, соответственно, дюбель-грибок в диаметре становиться меньше, а отверстие под него становиться больше. Крепление уже не настолько надежное, а с учетом веса в 10 кг, не сложно представить какие риски несет экономия на цементных смесях для приклеивания.
✅Ошибка №5. Нанесение смеси на боковые стороны утеплителя.
С целью еще более «надежного приклеивания» пенопласта, горе-фасадчики, дополнительно обмазывают боковые стороны пенопласта цементными смесями. Этого делать нельзя, так цементный шов – это отличный мостик холода, и все утепление неэффективно. Более того, если возникла щель между листами пенопласта, ее обязательно необходимо заполнить щепами вырезанными из отрезков пенопласта или задуть пеной.
✅Ошибка №6. Покупка дюбель-зонтиков с металлическим гвоздем.

В продолжении предыдущей ошибки встречаются мастера, которые ленятся монтировать пластиковые гвозди, аргументируя тем, что они легко гнуться и ломаются, и, соответственно, используют металлические гвозди, а как известно, все с той же физики 8 класса, металл - прекрасный теплопроводник, что существенно ухудшает теплоизоляционные свойства вашего фасада.
✅Ошибка №7. Неправильно армирование утеплителя.
По своему опыту, я с уверенностью могу назвать данную ошибку наиболее распространённой и критически важной при утеплении дома пенопластом. Итак, все те же горе-мастера после приклеивания пенопласта или любого другого утеплителя, крепят сетку, непосредственно на дюбель-грибки и уже потом, сверху на сетку, наносят слой армирующей смеси, в результате слой армирующей смеси и последующей декоративной штукатурки, а это напомню порядка 10 кг веса, держится не на утеплителе, а, непосредственно, на армирующей сетки! Да, и сложно вообще назвать при данном использовании сетку армирующей, это тоже самое, если бы в заливке фундамента для дома, арматура была бы не в середине конструкции, а лишь по периметру.

По этому, правильно будет сначала нанести армирующую смесь слоем 2-3 мм по ширине сетки, затем сверху накладывать армирующую сетку и плавными разглаживаниями, как бы втапливаем сетку в раствор, затем, при необходимости, наноситься сразу второй слой армирующей смеси! В результате сетка будет со всех сторон покрыта смесью.
✅Ошибка №8. Неправильный монтаж сетки и защитных уголков.
В продолжении предыдущего пункта, популярной ошибкой является и стыкование сетки. По правилам сетка крепиться в внахлест 10 см, что позволяет защитить армирующий слой от растрескивания. По этому, при покупке обратите внимание, что сетку необходимо брать на 10 % больше от общей площади утепления.

Относительно защитных уголков, мы рекомендуем применять для наружного утепления уголки перфорированные пластиковые, обязательно со стеклосеткой. Пластик более устойчив к атмосферным воздействиям и, в тоже время, более стойкий при механических нагрузках, чем алюминиевый. И обязательно необходимо монтировать уголки внахлест с армирующей сеткой.

23/10/2022

👇Как сделать гидроизоляцию ванной комнаты?

В любом доме ванная комната - это зона, которая больше всего подвержена воздействию влаги. Это обусловлено тем, что во время купания вода проливается на пол и стены. Возникающий при этом пар также негативно воздействует на несущие конструкции помещения. Чтобы уберечь санузел от сырости, рекомендуется купить сухую гидроизоляционную смесь и выполнить с её помощью обработку стен, пола и потолка. Таким образом, вы убережете свое жилье от преждевременного ремонта и не затопите соседей.

Итак, если вы приступили к капитальному ремонту ванной или решили сделать перепланировку, начинать следует с защиты помещения от влаги. Для этого вам нужно купить гидроизоляционные смеси с соответствующими характеристиками. Перед возведением гидробарьера, следует снять старое покрытие, в идеале удалить всё вплоть до бетонного пола. Отсюда и начинается укладка новых компонентов. В итоге у вас получится многослойная композиция, состоящая из грунтовки, гидроизоляции, стяжки и напольного покрытия.
Не забудьте проверить вертикальность стен, если она не соответствует требованиям, нужно с помощью штукатурки выровнять их с помощью маяков. После нужно подождать 2-3 недели, пока стены подсохнут и обретут прочность.
Гидроизоляция с использованием сухих смесей

Выполняется такая гидроизоляция с помощью материалов, включающих в состав полимеры, цемент и песок. Для этой процедуры подходят гидроизоляционные смеси, цена которых в нашем интернет-магазине наиболее выгодная.
Прежде чем приступить к созданию водонепроницаемого слоя, следует определить так называемые “мокрые” участки. Это зоны стен и пола, которые чаще всего орошаются водой. Именно эти места в первую очередь нужно защитить от влаги.

Рекомендуется осуществлять поэтапную обработку стен посредством одно или двухкомпонентных гидроизоляционных составов. Они изготавливаются из цемента, песка, специальных наполнителей и химических пластификаторов. Например, сухие гидроизоляционные смеси Корал включают минеральные наполнители, а Мастер Барьер - модифицированные влагостойкие полимеры.
Пластификаторы защищают водонепроницаемый слой от трещин. Полимеры способствуют образованию защитной пленки. Цемент повышает прочность изоляционного слоя. Разница между одно и двухкомпонентными смесями заключается в том, что для смешивания и активации первых применяется вода, а вторых - специальная эмульсия.

Этапы гидроизоляции

После того, как помещение убрано, приступаем к первому этапу гидроизоляции - грунтованию. Это позволит последующему слою обрести соответствующую адгезию с поверхностью. Стены перед гидроизоляцией следует смочить водой. Рекомендуется соблюдать 4-6 часовой интервал между укладкой слоев. Их толщина не должна быть меньше 2-3 мм. Не будет лишним использовать дополнительно армирующую строительную сетку. Она поможет при стяжке и укладке керамической плитки.

23/10/2022

👇Как крепить гипсокартон.

Для монтажа гипсокартона существует 3 способа:
✅На каркас из металлических профилей.
✅На каркас из деревянных брусьев.
✅На клеевые смеси.

✅1 способ. Монтаж гипсокартона на каркас из металлических профилей.
Данный вариант крепления гипсокартонных листов наиболее популярный, это вызвано следующим:
Идеально ровная поверхность металлических профилей.
Финансово доступный вариант.
Устойчивость к влаге и температурным перепадам
Удобство монтажа.
Возможность устройства криволинейных гипсокартонных конструкций и других дизайнерских решений.
Используется для монтажа гипсокартона к потолку, стенам, а также при возведении межкомнатных гипсокартонных перегородок.
Направляющие профиля UD (УД ) крепятся к бетонному (кирпичному) основанию дюбелями с забивным гвоздем. Для монтажа к деревянному основанию рекомендуется использовать шурупы по дереву длиной не менее 45 мм. Шаг крепления 40-60 см между шурупами (дюбелями).
Крепление несущего профиля CD (ЦД) к направляющему осуществляется саморезами по металлу 3,5*9,5 мм. в народе именуются как «блошки».
Несущие CD-профиля помимо крепления по периметру на направляющий UD-профиль дополнительно крепятся на металлические П-образные подвесы, которые в свою очередь, монтируются к основанию, шурупами, дюбелями «Быстрый монтаж» или специальными дюбелями TDN, которые выдерживают нагрузку до 80 кг.
После устройства металлического каркаса гипсокартонные листы крепятся к основанию каркаса шурупами по металлу 3,5*25 мм, с шагом 15-25 мм.

✅2 способ. Монтаж гипсокартона на деревянный каркас.
Данный вариант крепления гипсокартонных листов более трудоемкий и расходный, чем первый, но помимо этого имеет ряд преимуществ. Среди которых:
экологичность материала,
высокая шумоизоляция,
более высокая устойчивость к нагрузкам.
возможность устройства крупных межкомнатных гипсокартонных перегородок.
Данный вариант, в основном, используется для крепления к стене и возведения межкомнатных перегородок.
Крепление несущих брусков к основанию осуществляется с помощью П-образных подвесов, закрепленных шурупами или дюбелями с забивным гвоздем.
Каркасные деревянные элементы соединяются между собой шурупами по дереву необходимых размеров.
Древесина для каркаса должна быть ровной, струганной, не строй-, без цвели, следов от коры.
При использовании деревянного каркаса в помещениях с переменной влажностью и температурой рекомендуется обработать дерево дополнительными средствами защиты.

✅3 способ. Крепление гипсокартона на клей (бескаркасный способ).
Данный вариант монтажа существенно отличается по технологии от предыдущих двух.
Среди основных преимуществ данного способа:
высокая скорость монтажа,
минимальное расстояние к основанию,
высокая шумоизоляция,
использование минимума инструментов.
Для монтажа гипсокартона на клей необходимо иметь крепкую очищенную от пыли и грязи поверхность с перепадами не более 25 мм.
Предварительно поверхность необходимо проработать грунтующими средствами глубокого проникновения.
Нанесение клея на листы гипсокартона осуществляется зубчатым шпателем равномерно по плоскости плиты. При кривизне стены более 10 мм клей наноситься с помощью лопатки небольшими «лепёшками» на расстоянии примерно 25-30 см.
Выравнивание листа по вертикали осуществляется лёгким постукиванием резиновой киянкой по правилу прижатому к листу.
Дополнительно рекомендуется листы гипсокартона после того, как клей затвердеет, закрепить дюбель-гвоздями на расстоянии 30-50 см, что значительно укрепит конструкцию.

23/10/2022

👇Выбор схемы поклейки кафеля

✅До того как начинать монтаж кафельной плитки на стену или пол, следует выбрать схему укладки и определиться откуда лучше начинать облицовку. Для разметки поверхности пола определяем геометрические параметры помещения. Говоря иными словами, на поверхности пола нужно очертить прямоугольник с вершиной, расположенной в углу, откуда вы планируете начинать облицовку. В большинстве случаев этим углом будет наиболее видимый. Линии, ограничивающие прямоугольник, являются границей крайних рядов кафеля.

✅Разметку стен под укладку кафеля начинать нужно с замеров высоты комнаты и затем, используя плитку как шаблон, сверху вниз отмечаем местоположение каждого ряда плитки на стене. Таким образом, получаем точку начала поклейки плитки. Нижний ряд при этом укладывается в крайнюю очередь.

✅Перед началом поклейкой плитки на пол делают схему укладки
Перед началом поклейкой плитки на пол делают схему укладки

✅Технология укладки кафельной плитки на пол

✅Существует несколько вариантов, откуда можно начинать облицовку пола в ванной комнате:

✅Укладка от «красного угла». Точнее сказать, от дальнего видимого угла;
Укладка от порога. Облицовку пола в этом варианте следует начать с ближнего к двери угла;
✅Укладка с центра помещения. Метод приемлем только для достаточно просторных помещений с расположением мебели и сантехники по периметру ванной комнаты.
Откуда начинать облицовку пола определили. Настало время начать непосредственно процесс укладки. На ровную прогрунтованную поверхность пола наносим при помощи мастерка плиточный клей слоем в 10-15 мм. Затем распределяем клеящую смесь зубчатым шпателем и укладываем на пол кафельную плитку. С небольшим усилием вдавливаем её в клей и подбиваем деревянным или резиновым молотком.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку

Время от времени обязательно проверяем ровность получаемой поверхности при помощи уровня, при необходимости подкладываем под плитку дополнительное количество клея, или наоборот сильнее вдавливая отдельные плитки, добиваемся абсолютной ровности пола.

✅Технология укладки кафельной плитки на стену

Процесс облицовки стен осуществляется снизу вверх. Первый ряд плитки устанавливается на рейку установленную по уровню, для того чтобы последующие ряды были ровными по горизонтали, по углам стен монтируются вертикальные рейки, к которым крепится шнур, для выравнивания по нему последующих рядов кафеля.

Прежде чем начинать укладывать плитку, необходимо рассчитать их количество

Клеящая смесь распределяется по стене зубчатым шпателем, прикладываем плитку на определенное место и слегка придавливаем. После укладки соседней плитки, вставляем между ними специальные крестики, позволяющие иметь постоянную толщину шва.

Оптимальная толщина шва между плитками 2-4 мм.
Затем простукиваем кафель резиновым молотком и проверяем ровность получаемой поверхности. Не забывайте через каждые четыре ряда давать плитке «схватится». Как только облицованная стена просохнет можно клеить нижний ряд, для чего убирается опорная рейка, на которой был осуществлён монтаж плитки на стену.

23/10/2022

👇Что нужно учесть при выборе обоев
В первую очередь ответьте на следующие вопросы.

✅1. Каково назначение помещения?
Для спален и гостиных подходят любые обои. Если хотите красоты и практичности, обратите внимание на флизелиновые и текстильные.

В детскую лучше клеить бумажные: они самые экологичные и дешёвые. Если ребёнок испортит стены, будет нежалко переклеить.

На кухне или в квартире-студии долго прослужат виниловые обои и флизелиновые с влагостойкой пропиткой.

В комнаты с большой проходимостью и перепадами температур (коридоры, прихожие, балконы) также рекомендуются виниловые обои, обои под покраску либо жидкие.

Натуральными и фотообоями лучше зонировать помещение.

✅2. Ровные ли там стены?
Лучше всего неровности скрывают флизелиновые, виниловые и текстильные обои. Хуже всего — бумажные.

✅3. Много ли там света?
Чем темнее помещение, тем светлее должны быть обои. Если комната на солнечной стороне можно брать тёмные обои, но с высокой светостойкостью. Чтобы определить её, изучите пиктограммы на рулоне.

Какие обои выбрать для разных комнат: Пиктограмма, указывающая на светостойкость обоев

Полусолнце. Обои подходят только для затемнённых помещений.
Полусолнце с плюсом. При постоянном воздействии ультрафиолета обои потеряют яркость.
Солнце. Обои подходят для комнат с окнами на солнечную сторону.
Солнце с плюсом. Обои не выцветают даже при постоянном воздействии ультрафиолета.

✅4. Какая там влажность?
В помещениях, где имеют дело с водой, но хорошо работает вентиляция, можно клеить любые обои. Главное, чтобы они имели влагостойкую пропитку.

В помещениях с плохой вентиляцией нужно клеить «дышащие» обои: бумажные или флизелиновые на бумажной основе. От виниловых и текстильных лучше отказаться. В условиях повышенной влажности под ними может вырасти плесень.

✅4. Будут ли в помещении дети и/или домашние животные?
Если да, то обои должны быть моющимися и устойчивыми к механическим повреждениям.

По степени устойчивости к влаге обои делятся на водостойкие, моющиеся и супермоющиеся.

Какие обои выбрать для разных комнат: Пиктограмма, указывающая на влагостойкость обоев

Одна волна означает, что обои можно протирать слегка влажной ветошью, но не тереть.
Две волны говорят о том, что обои можно хорошенько вымыть.
Три волны — можно мыть с моющим средством.
Одна волна и щётка — разрешается слегка влажная уборка с небольшим трением.
Три волны и щётка — можно мыть моющими средствами и тереть щёткой.
О прочности обоев говорит пиктограмма с молотком.

23/10/2022

👇Как правильно подобрать люстру по цвету, материалу и форме?

✅Цвет. Цветовая гамма играет важную роль в формировании гармоничного интерьера. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям, цвет которых совпадает со вторым доминирующим оттенком в дизайне помещения. Существует несколько общих правил выбора цвета:

для комнат с большим количеством различных фактур и деталей подходят светильники теплых расцветок;
холодные или «морские» тона лучше использовать в интерьерах с преобладанием ярких солнечных цветов, например, желтого или оранжевого;
белые плафоны и абажуры визуально расширяют пространство;
бежевые и кремовые создают атмосферу уюта, покоя и домашнего тепла;
черные подчеркивают неординарность дизайна;
зеленые, синие, красные, фиолетовые делают интерьер интереснее и выразительнее.
✅Материалы. Производители для изготовления светильников используют хрусталь, стекло, металл, дерево, пластик и текстиль. У каждого материала есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе:

Хрусталь и стекло. Универсальная классика, которая легко вписывается в любую обстановку. Такие модели подчеркивают изысканность интерьера, делая его более респектабельным. Единственный минус — сложность ухода.
Металл. Люстры из латуни, стали, бронзы, меди выглядят стильно, респектабельно и неординарно. Правильно подобранный металлический светильник идеально впишется в направление лофт, хай-тек, а дизайну в стиле ампир придаст исторической достоверности.
Дерево. Деревянные люстры подчеркивают самобытность этнических и восточных интерьеров, делая обстановку невероятно уютной и домашней. Приобретая такую модель, учтите, что дерево чувствительно к уровню влажности и температурным перепадам.
Пластик. Яркие, недорогие, интересные светильники из качественного прочного пластика отличаются многообразием форм и фактур. Подходят для современных функциональных интерьеров, неприхотливы в уходе, долговечны.
Текстиль. Тканевые люстры — интересный тренд в оформлении жилых помещений. Они великолепно дополнят обстановку в стиле кантри, этно, бохо, гармонично впишутся в восточный интерьер. Минус таких моделей — их нельзя использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.
✅Форма. По этому признаку все светильники делятся на две большие группы: вытянутые и округлые. Выбирая свой вариант, ориентируйтесь на форму помещения и особенности интерьера:

для вытянутых комнат и длинных коридоров подходят модели вытянутой формы;
для помещений квадратной или приближенной к квадрату формы — округлой;
для классических интерьеров — многоярусные светильники сложной формы, люстры с большим количеством плафонов;
для обстановки в современном стиле — модели с острыми гранями, прямыми чистыми линиями.
Какая нужна мощность ламп для определенного помещения?

✅Мощность — важный критерий выбора, так как недостаток света негативно влияет на общее состояние, вызывает уныние и сонливость. Переизбыток делает помещение менее уютным, вносит дисбаланс в восприятие обстановки и раздражает.

Чтобы определить оптимальное значение, проведите несложный расчет. Для обычных ламп накаливания нормой является 15 Вт на 1 м2. Мощность люстры для спальни площадью 10 м2 составляет 150 Вт. Для светодиодов с более высоким КПД полученное значение нужно разделить на 10. Для комнаты 10 м2 — норма 15 Вт.

Также помните, что светлые стены отражают свет значительно лучше темных, поэтому для помещения с интерьером в темных тонах желательно подбирать более мощный прибор.

Что еще учесть при выборе люстры?

Имейте в виду направленность световых потоков. Этот фактор играет важную роль в формировании гармоничного интерьера и создании нужной атмосферы. Свет, направленный вверх, визуально поднимает потолок. Поток, устремленный вниз, «забирает» высоту стен. Горизонтальные лучи расширяют пространство, наполняя его мягким рассеянным светом.

23/10/2022

👇Плюсы и минусы подвесной сантехники

✅При выборе сантехники порой глаза разбегаются. В магазинах представлено множество моделей из различных материалов. Такой выбор заставляет хорошенько задуматься над приобретением «ночного горшка» и раковин. Очень важно, чтобы оборудование было не только красивым, но и удобным. Поэтому все большей популярностью пользуется подвесная сантехника.

✅Плюс первый — чистота. Подвесная сантехника приобретает все большую популярность за счет достоинства, ради которого ее и создавали – чистота! Из-за подвешенного состояния поддержание чистоты в туалетной комнате стало намного проще. Можно без проблем вытереть пыль или потеки воды под унитазом или раковиной.

✅Плюс второй — визуально расширяется пространство. За это отвечает наше подсознание, которое воспринимает комнату с такой сантехникой более комфортной, лёгкой и не загромождённой.

✅Плюс третий — красота. Когда перед глазами не маячат трубы, вентили и прочие не очень красивые «атрибуты» сантехники, хочется помещать эти комнаты чаще, а находиться в них сразу станет уютнее. Мнение, что к «замурованным» трубам не подберешься, ошибочно, так как инсталляция будет прятаться за фальш-стеной: можно спокойно организовать себе легкий доступ ко всей конструкции на случай, если потребуется что-то починить или исправить, что, впрочем, обычно не требуется. Конструкции изготавливаются качественно, и поломки случаются крайне редко.

✅Плюс четвертый — удобство компоновки санузла. Сама установка основного крепления сантехники легко монтируется в любое удобное место, что позволяет проектировать дизайн в соответствии со своими желаниями.

✅Плюс пятый — надежность конструкции. Большинство производителей изготавливают данный вид сантехники с расчетом на вес в 400 кг. Поэтому тут большой упор надо сделать на качество монтажа. Сама рама, на которой делается конструкция, жестко крепится к стене и потолку/полу. Это гарантирует то, что в дальнейшем унитаз никуда не «поедет».

✅Плюс шестой — отсутствие шума. Конечно, никакой хитроумной звукопоглощающей системы здесь нет: просто сливной бачок «замурован» в стену и глушит шум. Но, согласитесь, такой маленький бонус очень приятен!

✅И еще пара бонусов:

Специальное покрытие из эмали имеется у большинства подвесных унитазов. За счет него на технике не образуется ржавого/известкового налета.

Место под хранение вещей. При конструировании фальш-стены можно спроектировать и дополнительное место хранения, например, полку во всю стену или что-то ещё на ваш вкус.

Что же о минусах?

✅Минус первый — цена вопроса. Высокая стоимость – вот основной недостаток этой чудо-техники. Не все согласятся выложить крупную сумму денег на красивую сантехнику.

✅Минус второй — дополнительные расходы. Сложности добавляет другой факт: в редких случаях подведенные трубы канализации подойдут к инсталлируемой конструкции. Порой приходится менять трубы, да и установка всей системы и монтирование стены требуют определенных навыков, так что без мастера вам не обойтись.

✅Минус третий — экономия места только визуальная. В действительности, подвесная сантехника со всеми комплектующими экономит не более 10 см пространства, так как в большинстве случаев систему крепят в стену позади унитаза, раковины. Намного меньше места будет использовано, если бачок вмонтировать в нишу.