Строительные материалы, ремонт в квартире, дизайн и проект. Модстис Киев

18/06/2020

Затирка для плитки

Не секрет, что даже идеальная выложенная плитка не будет выглядеть безупречно, если вы не уделите должного внимания межплиточным швам. Для того, чтобы замаскировать стыки между плитками, их заполняют специальным средством – затиркой, или фугой. Это позволяет облицованной поверхности прослужить вашему комфорту как можно дольше: благодаря затирке под плитку не попадет ни мусор, ни пыль ни, конечно же, влага. Также затирка поможет замаскировать дефекты укладки, если таковые имеются, а правильно выбранная расцветка позволит ремонту обрести законченный вид. Как же правильно выбрать затирку? Об этом в нашей статье.

Виды затирки
Затирки в зависимости от состава разделяются на эпоксидные и цементные. В редких случаях в качестве затирки используется силиконовый герметик, однако цель его – не финишные работы при укладке плитки, а изоляция облицовки от других материалов, например, в местах стыков с ванной или раковиной. Использовать герметик в качестве основной затирки нецелесообразно и не эстетично.

Цементная затирка
Цементная затирка – самый простой вид фуги на основе цемента. Готовая цементная фуга – это пластичный материал, похожий по своей консистенции на шпаклевку, что гарантирует прекрасный результат даже при небольшом опыте мастера. Цементные затирки бывают для узких (до 5 мм.) и широких (более 5 мм.) швов. В состав затирок для широких швов обязательно входит песок, он не позволяет составу растрескаться и растечься. Чем шире будет межплиточный шов, тем крупнее должны быть песчинки в составе затирки. И наоборот, чем уже шов – тем песчинки меньше. Цементные затирки бывают как готовые, так и в виде сухого порошка, который необходимо развести водой или латексом, в зависимости от рекомендаций на упаковке. К плюсам готовых затирок можно отнести то, что это удобно, – не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, чтобы начать работу. Однако, в отличие от порошка, который можно использовать частично и отложить до лучших времен, неиспользованную готовую затирку хранить нельзя – она быстро засохнет.

Эпоксидная затирка
В отличие от цементной, эпоксидная затирка кладется там, где нужна особая прочность состава, – в банях, бассейнах, на кухонных столешницах и фартуках. Постоянное воздействие влаги и бытовой химии может стать губительным для цементной затирки, а эпоксидная фуга справляется с такими воздействиями без ущерба для внешнего вида и своих качеств. В состав эпоксидной затирки входят два основных компонента: эпоксидная смола с добавками и отвердитель. После смешивания двух этих компонентов получается плотная эластичная масса. Работать с ней сложно, поэтому лучше обратиться к опытным плиточникам. Однако есть и несомненный плюс: качество полученных швов, их прочность, стойкость и цвет, останутся неизменными на долгие годы.

Цветовые решения
Зачастую, выбирая затирку, мы руководствуемся не столько физическими характеристиками фуги, сколько ее внешним видом, а именно цветом. В состав цементной затирки изначально заложено наличие пигментов, которые придают фуге нужный оттенок. Однако не всегда получается подобрать именно тот цвет, который будет идеально сочетаться с плиткой. Для таких случаев существуют специальные колеры, которые можно добавить в готовую смесь для получения нужного оттенка. Эпоксидная затирка изначально имеет множество вариантов разных цветов, она бывает даже прозрачной, что особенно актуально при создании стеклянных мозаичных стен или панно.
Совет:
Если вы не можете определиться с цветом фуги, для стен беспроигрышным вариантом станет белая затирка, а для пола – серого или любого другого темного цвета, гармонирующего с цветом плитки.

Затирки - https://modstis.com/zatirka-ru
Белая затирка СЕ 40 - https://modstis.com/zatirka-ru/modstis-otds000339-ru
Церезит см 12 https://modstis.com/klej-dlya-pli…/kiev-ceresit-cm12-kley-ru
Клея для плитки - https://modstis.com/klej-dlya-plitki-ru
Клеевые смеси для любых поверхностей https://modstis.com/kleevye-smesi-ru
#ремонт #стройматериалы #затирка #клей #клейдляплитки #Киев #Модстис

01/06/2020

Кладем черновые полы

Прежде всего, нужно провести подготовку поверхности пола. Это обязательное требование перед укладкой на пол таких материалов как линолеум, плитка или паркет. Конструкция пола обычно включает в себя бетонную плиту, черновой пол, чистовой пол.

Во-первых, делают стяжку черновых полов: мокрую (бетонную) или сухую (насыпную) стяжку. Основной задачей каждого из этих видов стяжек является создание рабочего основания для дальнейшей укладки чистового пола. Необходимо учитывать, что для мокрой стяжки необходимо достаточно долгое время для того, чтобы она высохла. Сухая стяжка, обладает некоторым рядом преимуществ: быстрый процесс монтажа, отсутствуют трудоемкие операции, такой пол обладает большой степенью теплоизоляцией, имеется ниши для монтажа необходимых коммуникаций в данном помещении. Также выбор вида стяжки зависит от уровня перепадов основания пола. Если в вашем помещении основание пола имеет перепад между плитами или уклон более чем в 3 см, то следует выбрать сухую стяжку. При этом не стоит забывать о должном уровне звукоизоляции, которого можно добиться при глубине засыпки стяжки не менее 3 см. Бывает, что в квартирах и различных помещениях перепад в основании пола достигает 5 см. Такие полы также лучше выровнять с помощью сухой стяжки. При этом следует использовать керамзит. Керамзит — это материал, притеняемый для звукоизоляции полов, он очень легкий и пористый.

Для чего служит черновой пол? Во-первых, он обеспечивает дополнительную тепловую и звуковую изоляцию. Во-вторых, сохраняет прежний вид чистового покрытия, удерживая его за счет своего каркаса, не давая возможность отслоиться. В-третьих, с помощью него выравнивают пол.

Сначала определяем уровень дальнейшей засыпки. Для этого отбиваем уровень лазером.

По меткам, которые были сделаны лазером, вкручиваем саморезы. В последующем, к саморезам будем закреплять нити, которые помогут в выстраивании ровной плоскости.

Затем покрываем пол одним слоем пароизоляции. Для этого изоляционный материал необходимо уложить внахлест от 15 до 20 сантиметров с заходом на стены в 5-10 см. Это делается, потому что гипсоволокнистые листы, которые будут лежать на керамзите, изготовлены из материала гипс, который очень боится воды.

Демпферную ленту необходимо наклеить вдоль всех стен комнаты. Она состоит из вспененного полиэтилена и имеет самоклеящуюся поверхность с двух сторон. Поэтому она очень подходит для быстрого крепления больших и маленьких предметов и поверхностей. В нашем случае демпферная лента исполняет роль прокладки между стенами и ГВЛ, препятствуя смещению листового пола.

Провода укладываем поверх пленки, загоняя их в гофрированную трубу. Натягиваем маркерную нитку, которая будет указывать нужный уровень заполнения засыпки в дальнейшем. С помощью раствора из штукатурки крепим угловые профили (маячки), выдерживая расстояние в 1м между профилями. Их нужно закрепить так, чтобы потом по ним хорошо было передвигать правило.

Пространство между профилями засыпаем керамзитом. Из гипсокартона делаем маленькие островки, которые потом можно использовать для перехода с места на место в качестве временного пола. При передвижении нельзя наступать на края островков.

Начинаем укладывать в 2 слоя ГВЛ, соблюдая заранее приготовленную схему.

Сначала демонтируем угловые профили. На уплотненную плоскость укладываем листы ГВЛ. Начальный слой закреплять не нужно, и укладывается он ровно стык в стык.

Следующий слой необходимо приклеить к листам первого слоя, но в противоположном порядке, со смещением, так, чтобы стыки первого ряда перекрывались, и скрепить их саморезами.

Таким образом, мы получили прочное основание за счет сухой стяжки, на которое можно начинать класть необходимое напольное покрытие. При этом, начинать такую работу можно сразу после того, как завершили работу по укладке сухой стяжки. В этом и есть большой плюс сухой стяжки, в отличие от мокрой стяжки, которая высыхает в течение 4-х недель.
#ремонт #стройматериалы #стяжка #пол #Киев #Модстис

Смеси для пола - https://modstis.com/nalivnoj-pol-ru
Гипсокартон - https://modstis.com/gipsokartonnye-sitemy-ru

Сухая смесь самовыравнивающегося жидкого наливного пола финишный самонивелир 5 мм - 10 мм купить в Киеве

27/05/2020

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСХОД КЛЕЯЩЕЙ СМЕСИ

Вид клеящей смеси напрямую влияет на величину ее расхода. Сегодня можно выделить несколько основных групп клеев:

Дисперсионный плиточный клей. Пользуется большой популярностью и у профессиональных строителей, и у людей, далеких от строительной сферы. Объясняется это тем, что данный вид клея продается в виде готовой жидкой смеси, которую нужно использовать без какой-либо предварительной подготовки.

Плиточный клей на эпоксидной или полиуретановой основе. Данный клей является двухкомпонентным, поэтому перед работой обязательная процедура — тщательное смешивание катализатора и основы клея. Процесс смешивания необходим для возникновения химической реакции, в результате которой образуется клеевая смесь.

Двухкомпонентный клей отличается высокой степенью водостойкости, хорошо переносит значительные термические нагрузки, обладает повышенной адгезией, не боится температурных колебаний.

Плиточный клей на основе популярного строительного вяжущего материала – цемента. Для изготовления такого клея цемент со специальными примесями в определенной пропорции смешивается с латексной добавкой, существенно улучшающей все характеристики клея. Конечная стоимость такого раствора ниже, чем стоимость клеевых смесей, описанных выше.

Размер кафельной или керамической плитки также в значительной степени определяет, сколько клея будет израсходовано во время отделочных работ. Толщина клеевой основы увеличивается пропорционально увеличению площади плитки, так как ее вес тоже увеличивается.

Вещество, из которого состоит обратная сторона отделочного материала, в большей или в меньшей степени будет впитывать в себя клеевой раствор. Наибольшая пористость присуща неглазурованной керамической плитке «Cotto» и керамике, изготовленной ручным способом. Данные элементы декора будут вбирать достаточно большой объем клеящей массы. Глазурованный кафель, изготовленный промышленным способом, всасывает в себя меньшее количество клея.

Керамический гранит за счет своей высокой плотности поглощает минимальный объем смеси. Стены также способны впитывать некоторое количество плиточного клея.

Обратите внимание!
Все эти нюансы обязательно нужно учитывать, потому что нехватка клеевой смеси является основной причиной плохой адгезии, что в дальнейшем может привести к отслоению кафеля от стены.
Состояние черновой поверхности, на которую будет крепиться кафельная плитка, оказывает непосредственное влияние на расход плиточного клея. На ровные стены, имеющие перепады по высоте от 2 до 3 мм, наносится слой клея, не превышающий 5-6 мм (тонкослойный метод укладки).

Неровные стены со значительными перепадами по высоте нуждаются в процедуре выравнивания. Получить относительно ровную плоскость можно с помощью шпаклевочных смесей, гипсокартона или специальной клеевой смеси. В последнем случае клей выполняет сразу две функции: выравнивает стены и обеспечивает надежную адгезию кафельной плитки с черновой поверхностью. Данный метод укладки специалисты называют толстослойным, т.к. для получения качественного результата требуется достаточно много клея.

Вещества, входящие в состав клеевой смеси, влияют на все технические характеристики клея, в том числе и на его плотность. Данная физическая величина, в свою очередь, оказывает влияние на расход клея.

Воздух в помещении во время укладки плитки должен быть прогрет от +5С до +40С.

Обратите внимание!
Специалисты утверждают, что кафельную плитку лучше всего клеить при температуре воздуха от +18С до +25С. Воздух, прогретый выше указанной температуры, равно как и порывы ветра при наружных отделочных работах, снижает массовую долю воды в клеевом растворе, что приводит к увеличению расхода клея.
Во многом показатель расхода зависит от техники нанесения плиточного клея. На толщину клеевой массы оказывает влияние форма и размер шпателя, а также угол его наклона относительно стены.

Каждая клеевая смесь имеет очень важный технический параметр: так называемое «время корректировки», т.е. время, в течение которого можно откорректировать положение кафеля на стене. После истечения установленного промежутка времени для того, чтобы выровнять плитку, ее необходимо демонтировать с черновой поверхности и заново укладывать на новый слой клея, тем самым увеличивая его расход.

Как видно из вышеизложенного, расчет расхода плиточного клея – это достаточно сложное занятие. Для получения близкого к истине результата необходимо принимать во внимание большое количество обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на итоговое количество клея.

Если у вас по каким-либо причинам нет возможности произвести необходимые расчеты, то можно воспользоваться одним из специализированных ресурсов глобальной сети Интернет. Некоторые строительные сайты предлагают посетителям воспользоваться бесплатными строительными калькуляторами расхода и количества материалов.

Церезит см 12 https://modstis.com/klej-dlya-plitki-ru/kiev-ceresit-cm12-kley-ru
Клея для плитки - https://modstis.com/klej-dlya-plitki-ru
Клеевые смеси для любых поверхностей https://modstis.com/kleevye-smesi-ru
#ремонт #стройматериалы #клей #клейдляплитки #Киев #Модстис

19/05/2020

Отопление. Теплые полы или инфракрасные пленки?

Теплый пол, как известно, это просто трубы с теплоносителем, замурованные в толщу пола. Не важно, как, не важно, какой пол - не в этом суть. Мы просто знаем, что трубы эти теплые.

А до какой степени теплые? Вот тут надо понимать, что здесь недогрев, как и перегрев чреваты дискомфортом. Скажу по секрету, что системы теплого пола и создавались для обеспечения комфорта... НОГАМ! Босым ногам. По некоторым сведениям, комфортной считается температура пола плюс 28 градусов. Может быть, чуть больше, а может, и меньше, это зависит от индивидуальных требований, да и не в этом опять же суть.

А суть в том, что эта температура для обеспечения постянного комфорта должна быть ПОСТОЯННОЙ.
Вобщем, тут надо, по большому счету, автоматический регулятор температуры пола. И все бы хорошо, все чудесно и прекрасно, комфорт обеспечен, огромное ЗА стоит крепко и надежно, заслнив собой скромное и неуверенное ПРОТИВ. А оно, это ПРОТИВ, не так уж и незначимо, если присмотреться!

Дело в том, что мы говорим о системе отопления, а не о системе обеспечения комфорта босым ногам. А вот как раз система отопления должна быть гораздо более гибкой, нежели теплые полы. Вдарил за бортом мороз за 30, эта система должна восполнить возросшие теплопотери жилища. А коли за окнами ручьи текут, чуть-чуть подтаявший снег потихоньку оседает, так и система отопления должна правильную тактику выбрать, понемногу подогревать. Ведь теплопотери значительно снизились, и нам нужен не только комфорт босым ногам, но и комфорт вообще!

И получается, что теплые полы, если пытаться использовать их в качестве системы отопления дома, в соответствии с необходимой логикой должны либо сильнее нагреваться, либо слабже. И тут уже ни о каком комфорте для ног говорить не приходится. Таким образом, в качестве отопления система теплого пола совершенно не годится. В данном случае на пьедестал почета прочно ставится ПРОТИВ.

И что же? Совсем так безнадежно? Нет, конечно.

Теплые полы разумно надо использовать, по их основному назначению. То есть, для обеспечения комфорта ногам. А отоплением жилища должна заниматься более гибкая система, предназначенная для этой цели. Кстати сказать, теплые полы могут быть неплохим помощником этой системе, помогая в какой-то мере восполнять теплопотери дома.

Но это еще не все, Мастер. Знаешь, сегодня стали модными так называемые "передовые" технологии. Пленки, например, инфракрасные. О них потом поговорим. А сейчас я хотел бы тебе поведать о самом большом секрете, о секрете разумного распределения тепловой энергии в доме.

Вот, как ты думаешь, почему люди столетиями пользуются одной отработанной схемой распределения: батареи под окнами? Заметь: везде, во всех странах, где требуется обогрев жилища. Да потому, что лучшего никто еще не придумал. Это единственная схема, которая не борется с холодным воздухом, стелющимся по полу, а не допускает такового.

Что такое окна? Это те зоны, где происходят наибольшие теплопотери. Это те места, где воздух помещений интенсивно охлаждается и опускается вниз и далее. Накройте плотно батареи отопления зимой, изолируйте их, и вы поймете, почему стало холодно ногам, почему на окнах стала появляться наледь, сырость, почему цветущие растения поникли. Можете расстелить по полу хоть три системы "теплого пола" - ситуацию вы не спасете.

И каков же вывод? А вывод один: хоть как, любым способом, будь то трубы с водой, воздуховоды с горячим воздухом, в мешках, в тазиках - но в первую очередь тепло должно подаваться к окнам, осушая стекла, становясь барьером для образования холодных потоков по полу. Не надо греть холодный воздух в доме! Надо не допускать его охлаждения. Не надо бороться со следствием, надо исключать причины.

По этой же причине, кстати говоря, совсем не катят в качестве системы отопления и разного рода потолочные инфракрасные панели, настенные инфракрасные пленки и прочая подобная лабудень, да простят меня изобретатели пленок. Эти пленки могут быть очень хороши, даже порой незаменимы в других областях, но никак не в качестве системы отопления дома.

А ведь кажется, так хорошо: наклеил пленку на стену, и вот она уже не холодная, эта стена, и в доме потеплело. А на самом деле все очень плачевно. Не для стены, конечно, для кармана. Есть одно простое правило, истина: чем выше температура внутренней поверхности стены, тем больше теплопотери через нее. То есть, получается, что мы с упорством пытаемся обогреть не столько жилище свое, сколько атмосферу вокруг дома.

Бывает еще и такое, что хочется спрятать трубы в стену. Замуровать, с глаз долой. Никто не против, конечно, но это тоже рассудительно делать надо.

Чтобы не греть попусту атмосферу трубу изолировать надо. По той же причине, что обозначена в предыдущем абзаце.

Хотя, подумаешь, много ли отдаст труба? стена вон с какой площадью, а у трубы - мизер! Это тоже верно, но нельзя забывать в этом случае еще об одной вещи: почти вся стена находится в одном тепловом режиме, а та полоса, где труба проходит - в другом. Не наводит на мысли? Разные температуры, разные расширения, появление трещин... Так что теплоизоляция - обязательное условие.

Итак, подведем итоги.
1. Тепло должно подаваться под окна. Это главная причина, по которой не годятся в качестве системы отопления ни теплые полы, ни инфракрасники на потолках и стенах.
2. Стены и потолки не должны греться нагревателями. Система отопления должна исключать дополнительные теплопотери, возникающие из-за конструктивных особенностей.

Выбрать отопительные оборудование советуем у специалистов по теплым полам и сантехнике - https://tehsys.com.ua/catalog/otopitelnoe-oborudovanie/

Гипсокартон для зашивки сантеники в стену выбирайте здесь - https://modstis.com/gipsokartonnye-sitemy-ru

16/05/2020

Восстановление гипсокартонной стены.

Гипсокартонные стены повреждаются гораздо легче, чем кирпичные или деревянные. Если дыра оказалось слишком велика для быстрого ремонта с помощью заплатки, попробуйте залатать ее этим способом.

Инструменты и материалы:
1. Детектор
2. Линейка или уровень, карандаш
3. Пила для гипсокартона
4. Запасной кусок гипсокартона
5. Дрель-шуруповерт, шурупы
6. Самоклеющаяся лента-холст
7. Отделочная штукатурка, кельма
8. Шкурка

Процесс:
1. Выясняем, в каком месте находятся стойки каркаса по обе стороны от повреждения. Это можно сделать с помощью детектора, либо ощупав стену рукой изнутри.

2. Делаем карандашные пометки по бокам на стене примерно посередине каждой из стоек. Чертим по линейке линии — сначала по бокам (по отметинам на стойках), а потом сверху и снизу от повреждения. Получается, что мы словно обрисовали образовавшуюся дыру прямоугольником или квадратом.

3. Берем пилу для гипсокартона и вырезаем отмеченный участок из стены. У вас должно теперь получиться своего рода окошечко.

4. Возьмите деревянные рейки и вырежьте два подходящих по размерам отрезка, длина каждого из которых должна равняться ширине между стойками.

5. Прикрепите их сверху и снизу отверстия, прибив шурупами или гвоздями к стойкам. Они будут служить распорками, к которым буде крепиться заплата.

6. Теперь вырезаем из запасного куска гипсокартона заплату, точно подходящую по размерам вырезанного нами участка.
Каталог гипсокартона - https://modstis.com/gipsokarton-ru

7. Закрываем заплатой отверстие и прикрепляем ее к сойкам и распоркам, ввинчивая шурупы.

8. Теперь крепим обрезанные кромки, вгоняя по одному-два шурупа за пределами заплатки.
Каталог шурупов по гипсокартону - https://modstis.com/samorezy-po-metallu-ru/budmaterial-krp000075-ru

9. Заделываем швы самоклеющейся лентой.

10. Шпаклюем место ремонта отделочной шпаклевкой. Ждем, пока высохнет, и шлифуем его шкуркой.
Каталог ремонтной шпаклевки - https://modstis.com/shpaklevka-ru

11. Чтобы замаскировать место ремонта, покройте его соответствующей, как на всей стене, краской, или заклейте новыми обоями.

Стена отреставрирована, а как вы реставрируете повреждение на перегородках из гипсокартона?

#ремонт #стройматериалы #шпаклевка #гипсокартон #киев #модстис

05/05/2020

Уважаемые клиенты!
Мы продолжаем заботится о Вашем здоровье, получите бесплатно многоразовую защитную маску.
#домалучше #маска #стройматериалы #модстис
Подробности на нашем сайте:

Многоразовые защитные медицинские маски в Киеве от пандемии COVID-19 в Киеве, маски защитные от короновируса бесплатно для клиентов интернет-магазина Модстис.

04/05/2020

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ.

При проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводить только при полном обесточивании помещения.

Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решили обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности.

Как отключить электричество от сети?
Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью. Для того чтобы полностью снять напряжение в помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если электрощит оборудован плавкими предохранителями – просто выверните их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычагами, которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток.

Как убедиться в том, что электричество отключено?
Убедиться в том, что помещение обесточено можно при помощи индикаторной отвертки или указателя напряжения. Эти приборы используются электриками для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечении неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть – головка индикатора будет светиться.

Существуют несколько правил, которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством:

Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточить электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
Работая с электрическими приборами, не забывайте вынимать штекер из розетки.
Инструмент, которым вы пользуетесь во время работы с электричеством, должен быть с изолированными ручками. На ручках должна стоять отметка «1000 В».
На коробке с электрощитом повесьте предупреждающую табличку, что бы кто-нибудь случайно не включил предохранитель во время вашей работы.
Перед началом работы с электричеством при помощи специальных приборов убедитесь, что напряжение в сети действительно отключено.
Работу с распределительными устройствами, предохранителями, счетчиком, входным напряжением и заземлением, стоит доверить исключительно электрику-профессионалу.
Поврежденные штекеры, соединительные муфты и кабели чинить нельзя. Их просто необходимо менять.
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования.
#ремонт #электромонтаж #безопасность #Киев #Модстис

01/05/2020

Делаем светодиодную подсветку на полу

Для реализации этой идеи подойдёт лучше всего подойдёт покрытие из напольной кафельной плитки, керамогранита или других материалов, укладываемых равными квадратами или прямоугольниками.

Начнём со штрабы — нужно подвести проводку к самому полу, чтобы потом пустить по нему провода с диодами. Возможно, удобно будет просто продлить чуть ниже ту штрабу, которую делали для розетки, в которую будет включаться стиральная машина, если она у вас будет в ванной — обычно такие розетки расположены недалеко от пола. В зависимости от того, как именно будет потом проложена проводка, диодная подсветка будет включаться вместе с основным светом или де с помощью отдельного выключателя — продумайте это заранее, исправить не понравившийся вариант после ремонта будет очень непросто и весьма затратно. В принципе, не стоит бояться излишнего расхода энергии — светодиоды потребляют её настолько мало, что разница будет совершенно неощутима, скорее стоит ориентироваться вот на что: не начнут ли они через какое-то время раздражать своим постоянным светом, ведь даже маленькая диодная лампочка очень яркая, вспомните хотя бы новогодние гирлянды. Или не захотите ли вы сделать этот вариант праздничным, предназначенным, например, для романтического вечера — в этих случаях имеет смысл сделать для подсветки отдельный выключатель. Кроме того, выключатель можно сделать не обычным, а таким, какие используются в уже упомянутых ёлочных гирляндах — тогда вы сможете переключать режимы: постоянный свет, переливающийся, мигающий…

Далее спланируйте, где именно будут находиться светодиоды — для этого нужно представлять, как именно ляжет напольная плитка, ведь и провода и сами лампочки будут находиться в промежутках между плитками. Кроме того, определившись заранее с рисунком, можно объединить диоды в единую сеть: если всё будет рассчитано верно, то сетка с диодами легко ляжет между плитками. Соединяя проводки обращайте внимание на изоляцию, в ванной комнате, с её повышенной влажностью и вечно залитыми полами, это особенно важно.

Сетка готова и теперь можно отложить её в сторону: сперва нужно уложить на пол плитку. После, пока раствор ещё не застыл, укладывают диодную сетку: проводки погружают в ещё свежий раствор с помощью любой тонкой палочки или простой спички, так они будут идеально замаскированы и видны будут одни только огоньки. Лучше всю это работу доверить профессионалам, так как и сама укладка плитки и, тем более, работа на ещё свежих, не схватившихся плиточных полах требует особой сноровки, которая приходит только с опытом. Если вы всё же решили делать это самостоятельно, то будьте крайне осторожны, ведь плитку, лежащую на свежем растворе, очень легко сместить, а вот поставить на место «как было» уже может не получиться.

Теперь на время оставляем нашу плитку вместе с подсветкой застывать и ждём, когда же можно будет продолжить работы (обычно, время полного застывания указано на на упаковке с плиточным клеем, который вы используете).

Последний этап — затирка и заполнение швов. Будьте внимательны: оставить видимой нужно только светящуюся часть диода, пусть он немного выглядывает из-под слоя затирки, но не более того — для света этого будет достаточно, а вот вся конструкция останется надёжно спрятанной.
https://modstis.com/zatirka-ru
#ремонт #стройматериалы #затирка #Киев #Модстис

27/04/2020

Граф Балконский 😅
#балкон #ремонт #смешно #киев #модстис

24/04/2020

Как выбрать плиточный клей

Многие хорошо помнят времена, когда выбора клеев для плитки практически не было. Использовался обычный цементо-песчаный раствор, в который опытные плиточники для лучшей сцепки с поверхностью добавляли клей ПВА. Правда, это не всегда помогало, поэтому плитка со временем всё равно могла отваливаться.

В основе большинства современных клеев для керамической плитки и керамогранита всё равно лежат старые добрые песок и цемент, однако к ним добавлены различные модификаторы. Именно они увеличивает адгезию, сцепку клея с основанием и плиткой, увеличивают пластичность, водостойкость, продлевают срок службы.

Цементные клеи традиционно продаются в сухом виде и разбавляются водой на месте работы, именно они имеют самую широкую сферу применения и отличаются приемлемой ценой. Среди других вариантов можно выделить готовые дисперсионные акриловые клеи, а также двухкомпонентные реактивные эпоксидные составы, которые также продаются в готовом виде в пластиковых ёмкостях.

Первый момент при выборе клея — где именно он будет использоваться. Если на улице — морозостойкость — очень важный фактор! Поэтому при отделке фасада, например, клинкерной плиткой, следует использовать клей именно для внешних работ. Это понятно, скажете вы. Но и клеи для работы внутри помещения тоже делятся на предназначенные для кухни, ванны, прихожей… Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

В целом все клеевые смеси можно разделить на группы:

Обычная цементная клеевая смесь — класс C1. Адгезия не меньше 0,5 МПа. Может использовать в сухих и влажных помещениях.
Класс C2. Адгезия составляет не меньше 1 МПа, характеристики эластичности увеличены. Более стойкие клеевые составы с улучшенными показателями эластичности.

F - дополнительный параметр, обозначающий Fast (Быстрый)

В клее максимальное открытое время 10-20 минут с возможностью корректировки. Через 3 часа по плитке можно перемещаться и через 5 часов затирать швы.

Т - тиксотропный

Стандарт для сползания плитки с горизонтальных поверхностей, для керамической плитки 200х200, сползание не более 0,5мм.

E - означает увеличенное открытое время клея.

Увеличенное время работы работы с клеев, при котором клей не заветривается и не теряет своих характеристи, до 30-40 минут.

S1 или S2 - индекс эластичности или деформативность клея в затвердевшем состоянии.

Индексы эластичности и деформативности обозначают способность плиточного клея выдерживать нагрузки на изгиб. Это необходимо для плит крупного формата (более 80 мм), теплых полов, бассейнов.

D – клей на основе полимерных дисперсий
R – клей на основе реактивных смол

Отметим, что обычно клеевые смеси для плитки имеют серый цвет. Но есть белые варианты, которые подойдут для укладки, например, стеклянной или полупрозрачной плитки, мрамора, который имеет свойство впитывать цвет основания, мозаики. В целом, остальные характеристики у белого клея такие же, как и у составов серого цвета.

Специалисты выделяют две разновидности клея:

Тонкослойный. Используется на практически идеально ровных поверхностях, где погрешности не превышают 10 миллиметров.

Толстослойные. Соответственно, используются на поверхностях, неровности которых превышают 10 миллиметров.

Важно! Максимальная толщина клеевого состава должна указываться производителем на упаковке, как и все остальные характеристики.

Особо следует выделить фунгицидный клей для плитки, который имеет добавки, призванные предотвратить появление плесени и грибков. Важное качество для клея, который будет использоваться во влажных помещениях, например, при отделке душевой кабины и ванной комнаты.

Отдельно поговорим о клее, который предназначается для использования на системе тёплого пола. Такой клей обязательно должен быть эластичным! Данный состав после засыхания проявляет свойства небольшой подвижности. Он не резиновый, но, когда плитка будет расширяться при нагревании тёплого пола, клей не растрескается, хорошо справляясь с линейным расширением стяжки. Эластичный клей может применяться и для плитки, которая не впитывает влагу, но стоит он дороже и обычно используется именно на тёплом полу или «гуляющих» поверхностях, которые пока не дали усадку, например.

Важнейшим показателем для плиточного клея является уровень адгезии. Признаем, что чем он выше, тем дороже будет состав. Клей со сравнительно небольшим показателем цепкости, первой группы, вполне можно использовать на поверхностях, которые плиточники называют лёгкими: бетоне, кирпичной кладке, стене из ячеистого бетона, на песчано-цементной стяжке. Клей с более высоким уровнем адгезии потребуется для отделки гипсокартона, древесины, стеклянной, металлической и пластиковой поверхностей.

В этом отношении следует также обязательно обращать внимание на вес плитки. Для сравнительно небольшой плиточки на кухонном фартуке можно выбрать простую клеевую смесь с адгезией 0,5 МПа. А вот для крупных плиток, применяющихся на стене в ванной, или толстой терракотовой плитки следует выбрать более надёжный клей, ведь и весят они существенно больше.

Важно! Средний расход плиточного клея составляет 5 кг на квадратный метр. То есть стандартного мешка сухой смеси весом 25 кг должно хватить для укладки 5 м2 плитки. Однако расход будет зависеть и от мастерства плиточника, и от самой поверхности — на неровную поверхность клей придётся класть более толстым слоем.

Констатируем: для обычной плитки стандартного размера внутри дома можно использовать самый простой клей, серый и неэластичный, поэтому недорогой. Белые, эластичные, специфические клеи с высокой адгезией применяются в более сложных случаях и стоят заметно дороже.

Что касается конкретных марок, то положительные отзывы есть о клее серии CM, продукции Keraflex, и . Цена 25-килограммового мешка при этом может варьироваться от 80 до 400 грн.
Ознакомьтесь с ассортиментом клея проверенных производителей https://modstis.com/kleevye-smesi-ru
#ремонт #стройматериалы #клейдляплитки #Киев #Модстис